J-2-G ＮＩＨＯＮＧＯ

だるまさんが、見っかった！！

2010-03-03T18:14:00.003+01:00

旅の守り神として同乗していただいた緑のだるまさん。
車が盗まれたとき、一緒に盗まれたと思っていたのですが
先日、車の内装を解体したときに発見しました。

半年近くも暗い車内の片隅で、だんまり顔で転がっていたかと
思うと、申し訳ない気持ちになります。

だけどもう大丈夫！！

無事に救出し、残りの片方に目を入れました。

ありがとう、だるまさん。

新しいブログやります。

2010-02-02T15:20:00.003+01:00

http://j-2-g-sorekara.blogspot.com/

これはこれで、それはそれでやっていくよ～！
どうぞよろしく。
旅ブログはしゃしんとムービーまだまだアップするので
たまに見てみてね！

ダンシングピーポー

2010-01-23T14:32:00.006+01:00

①トルコ、アンタクヤで会ったアリとメハメッド。
関連記事http://j-2-g-nihongo.blogspot.com/2010/01/blog-post_09.html

②グルジア、ワールドビジョンの打ち上げ会場にて
関連記事http://j-2-g-nihongo.blogspot.com/2009/12/gori-day-3.html

③グルジア、セイントジョージアデイの前日のお祝い、レストランにて
関連記事
http://j-2-g-nihongo.blogspot.com/2009/12/gori-day4.html

旅を終えて

2010-01-13T22:01:00.012+01:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪バンザイ！自宅前にて≫

ゴールして1週間が経ちました。

出発前は想像もできなかったドイツへのゴール。
大雪の銀世界の中、たどり着いたマーカスの故郷は
雪に覆われていて、記憶の中にあるはずのこの街がもっともっと
遠い所に思えた。
「あれ、どこに来ちゃったんだろう？？」

深夜過ぎまで両親が親友の誕生パーティで自宅を出払っているとのことで
その会場に向かい、両親と再会する。
たった半年ぶりの再会だったが、これに涙する人もいた。
いろいろあったもんね・・・
わたしたちは、12時間ドライブの末たどり着いたということもあり
涙どころか、そこにある食べ物にがっついて空腹を満たし、
ビールを一気に飲み干す事が最優先だった。

とはいえ、かなりの達成感はあった。
約8ヶ月半。
もしこの旅をしないで、直接ドイツに移住ということになっていたら
私はどういう気持ちでこの「初日」を迎えたんだろう？
それもまた想像できないけど・・・

きっとこの先も「旅」をしているような感覚で生きて行くんでしょう。
自分の歩いていく道で、新しい人に出会い、新しい出来事に出会い
新しい自分を発見する。

物質的に移動することだけが「旅」ではなく、日常の中ででいくらでも

トリップできる。そんなことを発見できたことがこの旅での最大の収穫だった。

そしてこの旅において、およそ2割は出会ったばかりの人の家での民泊で
沢山の出会いは、考えもしていなかっただけいつも突然でそして
毎回素敵すぎる出来事だった。
期待しすぎたり、求めすぎたり、考えすぎるとこういう出会いは起こらなくて
「無心」である時に、自分が求めている人や出来事に遭遇することが多かった。

日常生活の中でも、どれだけ無心でいられるか。
目の前にあるもので、どれだけ心を満たして感謝することができるか。
こういう気持ちをこれから先の人生でも持ち続けられたらずっと幸せ
でいられるんじゃないかと思った。

旅から学べたことは、今後いろんな形やいろんな気持ちになって
私の生活を豊かにしてくれるんだと思う。

旅の延長に日常があり、日常に旅をしている日々。
早くも定住地となったここドイツでも、毎日がまだまだ冒険みたいな
日々です。
周りが全員外人ということもあり、旅気分が抜けきらない気もありますが。
ていうか、わたしが外人か・・・・

とにかく、先ほど住民登録を済ませ晴れてこの街の住民となりました。
住所不定・無職、どこにも属さない職業「旅人」から、役所の開館時間を
気にして朝起きるような生活にとうとう戻ってきました。
なんとなく不自由な感じ、だけど安心感はあります。

そんな感じでまたまたまとまらない締めくくりにはなりますが
旅ブログこれにて終了。
文字や言葉にすらできないことが沢山ありすぎて、どこまで伝わったかわからないけど
読んでくれたみなさん、コメントをくれた皆さん、たまに返事もできなかったり
したこともあったかも知れないけど、とにかくとにかくありがとう！！！

アップしきれなかった写真や映像は、時間を見つけてチョコチョコアップしてゆくので
たまにのぞいて見てください。

GOAL!!!!!!!!!

2010-01-13T13:10:00.003+01:00

1月9日深夜12時ちょうど
ドイツに到着いたしました！！！

とりあえずご報告まで！

おめでとー！オレ達！

Istanbul to Europe LAAAAAAAAST

2010-01-09T00:32:00.003+01:00

ブルガリアの国境超え。もう完全にヨーロッパです。
EU加盟国はマーカスにとっては、国に帰ったのも同然だけど
私にとっては未開の地がたくさんのヨーロッパ。帰り道とはいえ見るもの全て
新鮮で退屈することはなかった。
だけどすでに知っている風景で、旅が終わり新しい生活がもう始まっている
事を実感する。
ブルガリアは、ブルガリアのヨーグルトを買うためだけにスーパーに立ち寄り
首都ソフィアに行く途中の丘で1泊。この日がこの旅最後のテント泊となる。

４００ｋｍごとに国境があるヨーロッパ。数時間後セルビアの国境を越える。
そして1日どこかで泊まってから、友達が住む「ノヴィサド」という街に行く
はずだったけど、寒すぎて外で寝れないと判断し、そのまま突っ走って
首都ベオグラードを超え、１０時間ドライブの後ノヴィサドに到着する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪ノヴィサドの要塞からの町並み≫
マーカスの友達のミランはエンジニア、そして奥さんのエレナは彫刻家で
二人とも面白い人だった。アンニャという4歳の娘も可愛かったなぁ。
そしてそれぞれの親の家に遊びにいったり、街にある教会などを見て歩き
あっという間に大晦日。

カウントダウンは街のセンターで行うフリーのコンサート。若者からお年寄り
まで、年明けを祝う音楽好きの人々が雨降る中集結していた。
セルビアのパンクバンド、そしてフォークミュージックを演奏するバンド、メタルっぽい
バンド、ギャルバンド。いろんなバンドがいたけど、一番人気だったのは
５０歳ぐらいだけどいまだ現役のパンクバンド。キャリアも長く、セルビアの
ラモーンズといったところでしょうか。国民的スターバンドらしく、大盛り上がり
だった。

そして２０１０年は、セルビアのジプシーミューックと共に幕が開きました。

２６日の深夜から年を越して1月2日まで、このノヴィサドで過ごす。
セルビアを出ると完全にEU加盟国が連なるので、国境らしき国境がない。
ゲートは開けっ放しで、管理する人もいない。
ハンガリー、スロバキアを通り過ぎて、2日の夜マーカスの叔母さんが住む
ウィーンまでやってきた。

そしてこの数日、完全にこもってこのブログを書き終えました。
というのは、ドイツについたらやることがいっぱいありすぎるので、ブログどころでは
ないことが分かっていたからです。
大分目途がついてきたところで、昨日初めてウィーン観光にいってきた。

かねてから大ファンであった「フンデルト・ヴァッサー」のクンストハウス。
彼の作品を間近で見ることができたけど、3年前ドイツで見たときよりも
感動が薄れていた。趣味が変わったんだとおもった。

そんな訳でここ1ヶ月分の記事を続けてアップしました。
パソコンに向かいすぎて、気持ちがわるいです。
ついでに写真もアップしました。
過去のものも、記事内に写真を入れたりしてみました。

いよいよ明日ウィーンを離れ、ドイツに向かいます。
大雪が降っていてどんだけかかるかわからないけど、ホントにホントにゴールです。

旅のまとめは、また後ほど。
ではでは、最後まで事故らないように行ってきます！!

,,,,,,,,,,と、書き終えたところでギブアップ。
今記事を全てアップしてましたが、写真までは及ばず。
写真のアップはまた今度にします。とりあえず記事のみ終わったぞー！！

Istanbul

2010-01-09T00:31:00.001+01:00

カサバを出て翌日、首都アンカラに到着。
これと言って見所はないんだけど、安宿が多くあるみたいなので
1日だけ滞在することにする。
翌日、旧市街にある「コユンバザール」というところに足を伸ばす。

雰囲気がいいところだったけど、雨が降っていたこともあり早々に
引き上げ、一路イスタンブールへ。
途中の山を越えるころ雪が降り出したので、通りがかったホテルで
1泊して、翌日イスタンブールに到着。

イスタンブールは、アジア側とヨーロッパ側に分かれていて、アジア側に
新市街があり、黒海から南下してマルマラ海に通じているボスフォラス海峡を
超えると、そっち側がヨーロッパ。
海峡を渡る大橋で、「とうとうヨーロッパまで来ちゃったね～」と、二人してため息。
とうとうヨーロッパ、だけど私達にとっては旅の終わりを意味し、ちょっと寂しい
気分になる。
まあ最後イスタンブール、大いに楽しもう！
なんてったって、今日結婚記念日なんですから！！！！

渋滞の道を潜り抜け、スルタナーメットという世界遺産に登録されている
歴史地区にやってきた。
ホテルを探すのに車を止めていると、沢山の客引きが声を掛けてくる。
結局通常４０ドルする部屋を半額で借りることができ、2日そこに泊まることに
なった。
観光シーズンではないので経営体制もユルユルで、ホテルの1階にあるカフェテリアは
今は閉めているから、勝手にキッチン使って料理していいよと言われた。
とは言っても今日は結婚1周年の記念日。
美味しそうなレストランにでも行き、ワインでも空けて。。。なんて思ってたけど
時間も遅くなってしまっていたので、結局キッチンでパスタを作って食べた。
どっちらけである。別にマーカスのせいではないけど八つ当たりをして不貞寝する。
かわいそうなマーカス。いじわるな私。

翌日反省して気を取り直してイスタンブール観光へ。
有名なブルーモスクは、当たり前だけど写真で見るよりもはるかに美しく
その内部もすごくきれいだった。だけど、人がいすぎ。
これはもう仕方のないことだけど、オフシーズンのこの時期にこれだけの
人が居るんだったら、観光シーズンは一体どうなっちゃうのか、考えただけでも
恐ろしかった。

そしてガイドブックに乗っていた「エジプシャンバザール」という所に行ってみる。
「生活臭が漂い、地元客が多く観光客値段でないのがうれしい」と書いてあったので
行ってみたけど、観光客だらけで私達がいつも行っているようなバザールでの
値段を考えると、５～１０倍ぐらいの値段がするものばかりだった。

　　≪イスタンブールの竹下通り≫
それはさておき、ぶらぶらその辺をぶらついて夜になりレストランで食事をして
結婚1周年のお祝いをした。
レストランにお酒がなくて、仕方なくビールを買ってカフェテリアで飲もうかと思ったん
だけど、ここでもお酒を飲むことが禁止されていて、そういえばイスラム国家だったと
いうことを思い出した。
地方ではガンガン飲んでいたけどね。。。

翌日、イスタンブールを後にして国境の街「エディルネ」に向かう。
春のように暖かかったので、久々にテント泊が楽しかった。

トルコの旅を終え、ブルガリアに突入。
これ以降は完全に帰り道。ある意味この日私達の旅が終わったようなものだった。
まあ、家に着くまでが旅ではあるんだけど・・・・

After KALE village and kappadokia

2010-01-09T00:30:00.003+01:00

とまあ、なんだかんだと文句の付け所も多かったのですがそれだけじゃなく
楽しいこともいっぱいあったカレ村。
４日間一緒に過ごしたイエテル。たまにパニック障害の発作が起こり
ハラハラすることもあったけど、落ち着いてるときはものすごく元気で
子供のような心をもったかわいいおばちゃんだった。
そして同い年とは思えく、私を洗ってくれたムネヴェルは、豪快な
肝っ玉母ちゃんだった。

暑っ苦しいほどおせっかいで、面倒見が良い人たち。
最後はほんとにウルルン滞在記ばりに、彼らの姿が見えなくなるまで
手を振り続けた。
ウジェルの豪邸が経つ頃、もう一度遊びに来よう思う。
たまに来る分には、最高にいい場所だと思う。インシャーラ！！

村を後にし、これからはドイツまでの帰り道。
イスケンデルンを出てからは、北に行くにつれ寒くなってきて旅の終わりを実感する。

12月１７日。一番楽しみにしていたカッパドキアに到着。
このエリアは地球の物とは思えない、変な形をした岩が一面に広がり
違う惑星にでも来てしまったような所だ。谷には「妖精の煙突」と呼ばれる
シメジダケみたいな形のでっかい岩や、無数の洞窟住居が点在する。

なんとも説明がつかないけど、雨風や川の激流などが作り出したこのへんてこな
奇岩の群れは、期待通りのすばらしい場所だった。

天気が悪いのが残念だったけど、ギョレメの谷というものすごいへんてこな
岩がある谷の近くに泊まることにする。
こんなところで野宿できるのも、車旅のすばらしいところ。でもメチャメチャ寒かった。

結局２日程ここで過ごし、近くに温泉があるというのでそこに寄ってから
イスタンブールに向かうことにする。

道に迷っていると、男の人が車を横につけてきて「何か困ったことでも？」と
親切にも訪ねてきてくれた。エルズィンという名の彼はドイツで仕事をしていたことがあり
ドイツ語がペラペラで、その場ですぐ打ち解けてしまい、一緒に温泉まで行くことに
なった。トルコ有数の観光地でもある「アンタルヤ」というところでカーペット屋を
営む彼は、最初５０歳ぐらいかと思ったけど、私と同じ年でびっくりした。
逆に彼は私を２０歳ソコソコの女だと思ったらしく、これまたびっくりしていた。

とにかく、仕事も順調な彼は今は長期休暇で地元であるこの町に帰省中で
ホリデーだから楽しまなくっちゃといって、高級温泉リゾートに連れていかれた。
泊りがけではないのでそこまで高くなかったけど、併設のホテルは１泊２００ドルもする
高級ホテルが沢山建っているスパリゾートだった。
値段はともかく、久々にあったかいお湯につかり、身も心もフニャフニャにほぐれて生まれ
変わった気分だった。やっぱお風呂って必要だな。お風呂の王様に通っていた遠い
日々に思いを馳せて、ちょっと切なくなった。ドイツって、温泉ないんだよな～・・・・

温泉を終えて、彼の住む街へ戻りこの日は彼のいとこの家に泊まらせてもらう
ことになった。夜になって、近くの酒場に酒を飲みに行く。
相変わらず男の人しかいなくて、トイレも男子専用で相当困った。
そして彼の叔父だという超偉そうなヒゲのおじさんがやってきて、「今日の酒代は
全部俺が持つ」と、太っ腹なことを言い、全部おごってもらった。
ビールを何本か空け、私達は眠くなってきたので帰ることになり、エルズィンは
これからギョレメのホテルに女を買いに行くと言って去っていった。

翌朝泊めてくれたうちの家族と一緒に朝食をとる。ここの家のお父さんもドイツで１５年
働いていて、ドイツ語がベラベラだった。
噂どおり、ドイツ語が話せる人がほんとに多い国だった。

そして寝不足気味のエルズィンにお別れを言いに家まで行き、この街を後にした。
トルコの「カサバ」という街での出来事でした。

Iskenderun KALE3

2010-01-09T00:28:00.001+01:00

パン焼きを終えて一休みして、その日の午後。
イエテルとその他何人かの子供たちで海まで散歩しに出かける。
そこで私が自分のズボンと、サンダルに履き替えるとイエテルが
「なんで履き替えるの？」と、不思議そうに訪ねてきた。
なんでも、かんでも自分のサンダルに履き替えるのに何の問題があると
いうのだ。全然大した問題でもないんだけど、なんだか腹がたってしまい
そのまま無視して海へ向かった。

海の方といっても目と鼻の先に地中海が広がっているんだけど、そこには
軍事エリアも存在し、発射台に載せられたミサイルが数機むき出しで設置してあった。
平和な村とはなんともミスマッチな風景。

散歩を終えて、その辺でおしゃべりしているおばちゃん達の輪に加わる。
家の前にイスを持ち出してチャイを飲みながらおしゃべりする習慣のあるこの
村の人たちは、一家に１０台以上はそれ用のイスがあり、いつでも誰でもウェルカム
なのだ。
そうしておしゃべりをしていると、私のサンダルが履き替えられている
ことに気づかれる。ついでにズボンも違うことに気づき、「そうなのよ、履き替えたのよ～
この子ったら」と言っているのが、言葉がわかんなくても表情からうかがえた。
なんか、一瞬で恐ろしくなってしまった。

多分この村の女たちは、みんながみんな同じ容姿である事を求めている。
同じぐらいの生活レベルで同じぐらいの大きさに家に住み、似たような服を着て
まったく個性がない。
みんなが同じということで仲間意識を保てて、安心して暮らして行ける。
もし個性を発揮するような行動や容姿を変えるような人がいれば、それは彼女達に
とって「異質」のものになる。異質はもちろん排除する。たとえ旅人であっても、
異質のものと過ごすのは居心地が悪いのだ。
平和な保守的な環境を保つには、このくらいのことをしないと「環境破壊」につながってしまう。
彼女達が恐れているのはそれだ。
もちろん自分が異質だと気付かされた人々はとうにこの村を出ているんだろうし、
村に留まれるのは、協調性がある人のみのように思えた。
と、説明したところで彼女達がこんなことを考えて暮らしているとは思わない。
自然の掟と一緒だ。生きてける人は生きてけるし、ダメな人はダメなのだ。

私がそこに居るのにうんざりして、丘の上にあるトマトハウスに行ってくると言うと、
一人であそこに行ったことがある女などの話など聞いたことがないと言って止められる。
トマトハウスは歩いて１０分ぐらいのすぐそこの所なのに、そこにさえ行くことが
許されないのだ。
いつもだったら「そうですね、アハハ」と言って軽く流すような出来事かもしれないけど
この日ばかりは、どうしてもトマトハウスに行かなきゃいけないような気がした。
こんなのこの日限りで、ここに住むわけじゃないのは分かっているんだけど
なんでそんなにムキになったのかわからないが、ここでみんなの言いなりに
なるのがとにかくいやだった。それに腹も立っていた。
皆の意見を押し切って、スタスタ歩いてゆくと丘の上からウジャルとマーカスが
バイクに乗って下りてくるのが見えた。
気まずい空気が流れまくったけど、この騒動は収まる。
そしてみんなそれぞれの家に無言で帰っていった。

田舎の静かな生活は憧れでもあるけど、同時にそこに住む人たちと「共存」
していける能力があることが、こういうところで暮らす条件のような気がした。
助け合いの精神、近所同士が家族のように支えあって生きてゆくこと。
子供達が別の子供達の面倒をみて、地域全体で子育てをしていく環境。
聞こえはものすごくすばらしいけど、この村においては同時にプライバシーというものが
殆どなくなってしまってるような気がした。

これも要はバランスの問題で、プライバシーや個性を尊重しあった上で、この村の
ような住環境があれば、一度は住んでみたいと思った。

Iskenderun KALE 2

2010-01-09T00:24:00.003+01:00

メハメット家でのランチ後、風邪が完治していないせいかものすごく
具合が悪くなってしまい、ソファーで横になる。
だけど、友達やら親戚やらが次々とこの「珍客」を見にやってくる。
熱まで出始めて、はぁはぁ言ってるのにお構いなしで女たちに囲まれ
一緒に踊ろうという人まで現れる。
言葉も通じない上、なんとかジェスチャーで「眠りたい」ということを伝えるが
なかなか分かってもらえず、結局夜になって食事を終えて完全に就寝時間に
なるまで、休むことができなかった。

翌日マーカスはウジェルのトマト栽培を手伝いに出かけ、私は強制的に女達と
１日を過ごすことになる。私もトマトハウスに行きたかったのに・・・

まずお風呂に入りに行こうといわれ、ハマンみたいなところにみんなで行くのかと
思ったら、私を洗う係の女が待っていて身包みはがされ洗車するかのごとく
乱暴に洗われた。
そのあと喉をやられるといけないからといって、らくだ色のタートルネックの
ロンTを着せられ、それからみんなが履いているようなダボダボのロングスカート、
その下に履く長ズボンもプレゼントだと言って着替えさせられ、私が着ていた服は
洗濯機に放りこまれた。

　　　　　　　　　　　　≪私を洗ったおばちゃん、ムネヴェル（同い年）≫
そしてメインイベント。「日本人のお披露目会」が始まったのである。

まず頭にスカーフを巻かれ、なぜか靴まで履き替えさせられて村中の家を
１件１件訪ねる。親戚から親友から息子の友達からとにかく隅から隅まで訪ね
私を見せに行くのだ。
最初の数件は、いろんな人に会って家の中の様子を見ることができたり、
家ごとに出すお茶やお菓子を楽しむことができたけど、さすがに１日中それを
やると目が回るほど疲れてしまった。
そしてこれがもう１日続いた。翌日村を歩くと、昨日会った人たちがみんな
声を掛けてくれる。「コトミ～、コトミ～」。
ほんと冗談じゃなくて、私の名前が通りに響きわたる。
小さな子供も意味もなく私の名前を歌を歌うように叫んでいる。
家に帰ると、イエテルもさすがにつかれてグッタリしているけど、この村に
プライバシーというものは殆どなく、勝手に私の見物客が家に押しかける。

マーカスはというと、誰からも束縛されることなくウジェルの手伝いをひたすら楽しんで
いた。寝る前に私が半分愚痴まぎれに今日の出来事を語ると、「良かったね～、みんなに
かわいがってもらえて・・・」と喜んでる様子。・・・・違うんだってば!！

翌朝２階にあるベッドルームからベランダに出ると、早くもコトミコール。
誰が私が起きてくるのを見ているのか分からず、ちょっと怖くなる。
結局前の家に住んでいる女の子がキッチンにある小さな窓から私の名前を叫んでいた。

この日はパンを焼く日。この村のパン焼き釜は２つしかなく、そのうち１個がイエテルの
家の庭にあって、近所の人が続々と庭に集まりパンを焼いていた。
このエリアで食べるパンも、ナンに似たようなもので平たくのばして釜の内側に貼り付けて
焼くというものだった。月に何度かまとめて焼いて冷凍保存しておき、食事の毎に
これを自然解凍させて食べるのである。

パン作りは楽しかった。みんなそれぞれに集中してやらなくちゃいけない仕事があるので
少しでも私から目が離れて、そのすきに部屋に駆け込んでブログを書いたりしていた。
まあそれもつかの間、みんなの仕事が終わるとコトミ探しが始まり、すぐさま見つかってしまい
また囲まれて連れ出されるのでした。

Iskenderun KALE 1

2010-01-09T00:21:00.009+01:00

１時間もしないうちに地中海にたどり着いたけど、海岸沿いは金持ちの
別荘エリアになっていて、「地中海ビーチで１週間温まろう」の場所探しは
困難を極める。
結局ビーチが見つからず、ちょっと見晴らしの良い崖の上に場所を見つけ
そこでしばらく温まってから帰り支度をしようということになった。
アンタクヤからちょっと離れてきただけなのに、ここはまるで初夏の気候そのもの
だった。シリアとの国境がすぐそこにあり、この時期地中海で一番暖かいのが
このエリアだと後から教えてもらった。
ちょっと離れたところには村らしきものが見えて、そこにあるモスクから
１日５回、お祈りの合図をする歌が流れてくる。静かで平和すぎる日々だった。

そしてたまーに通りかかる人たちが、ミカンやらパンやらお土産を沢山もって
やってくる。「何かいるものあるか？」と聞いてくる人までいて、ここにずっと居たら
そのうち家とか建ててくれちゃうんじゃないかというぐらい、親切な人が沢山
いた。

私といえばアンタクヤの寒さのせいで風邪をひいてしまい、この地中海で
ほぼ寝込む羽目になってしまった。だけど、調子もよくなってきたころ、
受験生ばりに英語の勉強をし始めた。この勉強がメチャメチャ楽しくてスイスイ
頭にいろんなものが入っていく。何が起こったんだろう？?自分でもびっくりした。

３、４日こんな感じで過ごし食料も尽きてきた頃、マーカスがすぐそこの村まで
パンとバターを探しにいく。２時間ぐらいの後、いっぱいのパンとバターを持って
マーカスが戻ってきた。そこでドイツ語がベラベラのおじさんに出会ったらしく
一緒にお昼ご飯まで食べてきたらしい。
その村にはビーチがあるというので、翌日移動することにする。

次の日、早速その村にいくと、マーカスが昨日あったオバちゃんがさっそく車に
駆け寄ってきて、今度は蜂蜜たっぷりのパンを持ってきてくれた。
「カレ」というその村は地中海に直に面していて、海沿いのゆっくりな人々が平和に
暮らしていた。
道端にいすを持ち出し編み物をしている女たち。金曜のお祈りの支度をしている男たち。
ここもまた時間がストップしてしてしまったようなところだけど、なんだか私が
欲しいと思う暮らしがすべてここにあるように思えた。この時は・・・・

マーカスが昨日会ったおじさんはウジェルという人で、３０年間ドイツで暮らしていた。
ドイツで自分の会社を経営するまでになったけど、不況が原因で倒産してしまい
それがきっかけで、国に帰ってのんびり暮らすことに決めたらしく、ここで土地を
買い、豪邸を建設している最中だった。将来的にはこの温暖な気候を利用して
ハウストマトの栽培で食べてゆくらしく、建設中の家の裏には巨大なグリーンハウスが
５個もあった。
ここに来て６年経つが、家はまだ完成せずトマトハウスも海風で何度もボロボロになり
家族と離れ暮らすこの状況を悔やみ始め、不眠症になってしまっているちょっと
かわいそうなおじさんだった。
だけどいつか家族全員でここで暮らすことを夢見て、毎日せっせと家作りをしている
のであった。

お祈りが終わり、ウジェルの友達の家でお昼ごはんをごちそうになる。
ここに住むメハメットとイエテルという６０歳近くの夫婦宅で、この後４日間
過ごすことになる。思い出すだけでしんどいけど続けて書きます・・・

　　　　　　　　　　≪イスケンデルン・カレ村の昼ごはん≫

Antakya day 2

2010-01-08T23:48:00.004+01:00

翌朝、マリックと一緒に英会話のレッスンに向かう。
教室に入ると７、８人の生徒がいた。先生はトルコ人の夫を持つフィリピン人の
女性で、彼女が話す英語はきれいで正しく、まさに「先生」の英語だった。
超初級の授業だったけど、分かりやすくてすごく楽しかった。
ドイツ語のレッスンもこんなんだったらいいなと願う。

その後は、レッスンにもいたマリックの親戚のニライちゃんと、その友達とで
流行のファストフードの店に行き、夜はこの子のお家でご飯をご馳走になる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪左端がニライちゃん。１８歳≫

オリーブの名産地でもあるアンタクヤ。オリーブを使った料理がたくさん出てきた。
シリア風オリーブ料理。シンプルだけどめちゃめちゃ美味しかった。
そして街の半分ぐらいがどこかしらでつながっている親戚らしく、会う人みんなを
「いとこ」呼んでいた。そのいとこ達が次々とニライちゃんの家に集結して、楽しい
時間を過ごした。

そしてまた例の酒場に行ってビールを飲みシーシャをモクモクと吸い、この日は
店の空き部屋で寝かせてもらった。

翌日また英語のレッスン。
マリックが持ってきてくれたサッカーのユニフォームを着て授業を受ける。
トルコの人もサッカー好きで、いまや国民的スポーツになっているぐらい。
熱狂的なファンも、そのファンが巻き起こす事件も多いのだそう。
マリックは「ベシクタシ」というチームの大ファンで、「僕らは同じチームだ」といって、
その証にユニフォームをプレゼントしてくれた。
なんだかわかんないけど、このユニフォームを着たことが相当うれしい出来事
だったらしく、教室のベシクタシファンにも撮影をされる。
まあ、悪い気はしないけど。。。。

　　　　　　　　　≪ユニフォームのエンブレムにキスをしろとせがまれる≫

レッスンを終え、超初心者級だけど正しい英語をちゃんとした先生から学んだ
ことがきっかけで、私の英語勉強したい欲に火がついてしまった。
もう一回ちゃんと勉強しよう・・・

その日の夜はマリックの親戚の「アリ」の家に行く。
アリの家はこの街でも有名な金持ちみたいで、家も３階建てのでかい
豪邸に住んでいた。
家の壁には、日本でいう「遺影」さながら、額縁に入った家族一人一人の写真が
ズラーっと飾られていた。他のアラビックの家もそうだったので、きっとこれは彼らの
習慣なんだろう。

１８歳のボンボン息子のアリはシーシャの依存症で、酒場に行っても片時も
パイプを離すことはなく、３時間ぐらいずーっと吸っていた。
この子が超なれなれしいんだけどメチャメチャいい子だった。ボンボンのダメ息子で
自らオレは頭が悪いと言うんだけど、全然「悪」のオーラが出ていなくて
ほんとバカな子供のようで、超気に入ってしまった。

アリの家では「ラフマジュン」というトルコ風ピザを食べて、そのあとなぜか
ダンス大会。みんな踊り好きなんだな～。

そしてまたあの酒場に行き、ベシクタシのユニフォームを着てテーブルサッカーの
ゲームに熱中し夜が更けていった。

ということでアンタクヤの若者と過ごした３日間。
トルコというより、アラビックの文化触れた日々でした。
ブクブクと水パイプの音が響き渡り、モクモクの煙だらけの室内で
若い男たちが、国や宗教の話を真剣にしている姿がとても印象的だった。

翌日そろそろおいとまする頃だと察し、アンタクヤを後にして地中海方面に
向かい車を走らせる。

Antakuya day 1

2010-01-08T23:30:00.004+01:00

マーカスが道端でタバコを１本訪ねたことが出会いのきっかけになり、
どういう訳かその中の１人の家に今日泊めてくれるという話になったみたいで、
その前にアンタクヤ名物の「キョフテ」という物を食べに行こうということになった。
会話の内容が確かじゃないけど、いつものノリで付いていくことにする。

「キョフテ」は、トルコ風肉団子のようなものでこれをドネルケバブのように小麦粉で
できた皮に包んで食べる人気のファストフードだ。
かなリボリュームがあり食べ切れなかったけど、この後もアンタクヤ名物の「キュネフェ」が
食べられるカフェに連れていかれる。「キュネフェ」は砂糖のかたまりかと思うぐらい甘い
練り菓子の上に、さらにクリームをたっぷりかけて食べるお菓子である。
一口で頭が痛くなりそうだったので、やっぱ無理といってカフェを出る。
だけどどうしてもアンタクヤ名物を体験させたいらしく、結局違うカフェに行った。
そこには「シーシャ」という水タバコがあって、みんなでモクモク煙を立てながら吸った。
そのうち友達が二人やってきて、店を出て近くにある公園に連れて行かれる。
どうやらアンタクヤ観光フルコースで案内してくれるようであった。
みんな年は２０歳そこそこ。合計６人の男子と私とが、ぞろぞろ歩いて公園内の
鳥がいる池を見に行き、鳥小屋の中にいる孔雀を覗きにいくという異様な光景だった。

街中に戻ると、会う人会う人みんな友達のようで、立ち止まっては私たちのことを
説明し、そのまま付いてくる人もいて結局最後には１０人ぐらいでぞろぞろと街を歩く
ことになった。
そこであったマリックという子が唯一英語が話せて、ようやく皆と会話が成立するようになる。
そして、今日はマリックの知っている空家に泊まらせてもらうことになった。
マリックはロジスティックを勉強している大学生で、後々は海外で仕事をしたいらしく
英会話のレッスンにも通っている。
そして今日がちょうどレッスンの日だというので、ついでに見学させてもらうことになった。
クラスは超初級者のコースで、中学生から警察官まで幅広い人たちが英語の勉強を
していた。
そして、明日の朝にあるクラスに遊びにきてくれと招待される。

アンタクヤはシリアとの国境に近い街でもあり、住民の半分ぐらいはアラブ人だ。
この日はそのアラブ人の祝日で、アラブ人が経営する店は全部閉まっていた。

夜はマリックが住む隣町に行き、親戚が経営する食堂みたいなところで酒を飲む。
さっき街で別れた友達の殆どがこの街の出身で、夜になってまた再開することになる。

マリックも彼らも、パスポートはトルコ人だけどルーツはアラブ人。おじいさんがシリアや
中東からの移民という人が多いみたい。
なのでもちろんアラビア語を話し、なぜか全員口をそろえて「トルコ人だけは信用するな」と
言う。中東・トルコの民族構成は複雑で平和ボケのニッポン人には理解できない
問題がたくさんある。
ビンラディンはテロリストだと言ったら、ものすごい勢いで否定された。
こういうことは軽く口にしちゃいけないんだと思った。

そしてこの街の半分の人は、サウジアラビアやドバイに出稼ぎに出ている。
オイルマネーで沸くこれらの国は、アラビックである彼らにとっても絶好の
出稼ぎスポットだと言っていた。

食堂の小さな部屋で、モクモクとシーシャを吸いながら、カードゲームに熱中する彼ら。
二十歳そこそこだけど、かなりシブイ酒の飲み方だなぁと思った。
そして彼らが話すシリア訛りのアラビックが妙に心地良かった。

The way to Antakya 2

2010-01-06T21:10:00.004+01:00

アンタクヤに向かう途中、山沿いに寝床を見つけてさっそく夕飯の支度に
取り掛かった。
日も暮れてほとんど真っ暗になったそのとき、「JANDARMA」といわれる
ブルーのベレー帽をかぶった軍人が車の中からぞろぞろと出てきた。
その数１０人あまり。全員機関銃を持っている。
その中のボス風の人が何か言ってるけど、何せ言葉が通じないので
どうしていいか分からない。結局ボスが英語が話せる他の軍人に
電話をしてマーカスにかわると、即刻ここから退去しろとのことだった。
ただの山のふもとだったんだけど、ここはまだ東南部の地方の村で
PKKがどこかに潜んでいるかもしれないから危ないというのだ。
数年前にPKKによる外国人の拉致事件があったけど、それとは似ても
似つかないシチュエーションである。ここは村が近くにあるし、さっきから
通りかかる地元の人にもちゃんと挨拶してあるというのに、どうしても
移動しなくちゃならないらしい。
だけど、焚き火の上で炊いているピラフを途中で終わらせるわけには
いかず、移動はピラフ待ちとなった。軍人も焚き火をかこんで苦笑い。

ピラフが炊き上がったところで、言われた通りに退去する。
今から泊まるところをさがすのが難しいと伝えると、安全なところに
連れて行ってあげるから付いて来いと言われた。
到着したところが、街のど真ん中にある公園。昼間なら子供が砂場で
遊んでいそうな公園だ。
この地域は街のセンター以外に安全なところがないと言う。
だからって本当にど真ん中で、しかもそこでテントを広げて寝るなんて
無茶だ。目だってしょうがないしこっちのほうがよっぽど危ない。
それを伝えると、もう一箇所安全な場所へ連れて行くといわれ着いた
ところが住宅地のど真ん中にある空き地。
とにかくセンター以外はダメだと言う。多分また訪ねても同じような所に
連れて行かれるのは目に見えていたので、その場で軍人たちが去るのを
まって、私たちも移動することにした。
とはいっても、あたりはもう真っ暗でそう簡単に場所が見つけられるはずが
ない。違う山の方にいってもまた見回りがきて移動させられてしまうだろう。

結局通りかかった村の農家に車だけ停めさせくれと訪ねると、家の主人は
心よくOKしてくれた。
そして雨が少し降ってきていたので家の中で食事をさせてくれた。
突然の訪問者。言葉も通じない外国人がいきなり家にやってきて
さっき炊き上げたピラフをがっついているのを見て、目が点になっていた。
当たり前である。自分でもちょっとおかしいシチュエーションにプッとなった。

この家のおじさんは、２人の奥さんを持っていた。
第一婦人に二人、第二夫人にも二人の子供がいて、一人は障害を持っている子供
だった。そしてみんなで仲良く暮らしていた。
どうやったらこういう暮らしが成り立つのかさっぱり理解できなけど、やっぱり
これもイスラム国家ならではの暮らしなんでしょう。
婦人同士が支えあって家の仕事を分担していて、すごいなーと思った。

翌朝テントから出て家にいくと、第一婦人がパンを焼いていた。

トルコは良質な小麦の産地でもあり主食もパンだ。
バケットのようなものを良く食べているけど、「エキメキ」というナンのようなパンは
普通は家で焼くことが多い。
出来立ては格別で、これを婦人の手つくりバターとチーズと一緒に頂いたけど
絶品だった。

またまた勝手に押しかけてしまったけど、最後にお土産をどっさり持たせてくれて
このおうちを後にする。そしてまたいつでも戻っておいでとありがたいお言葉。
トルコもやっぱりホスピタリティーの国だった！

そして程なく目的地のアンタクヤに到着。
そこそこ大きな街だったのでネットの電波が簡単に拾え、久しぶりにメールのチェック
などをしていると、お金を下ろしに行っていたマーカスが３人のお友達を連れて戻ってきた。

The way to Antakya

2010-01-06T19:47:00.003+01:00

エルガニを後にして次なる目的地は「ネムルト山」。
世界遺産でもあるところで、山の上に巨大な石の神像と共に
その昔この地を治めていた王が眠っているところだ。
石像は８ｍにも及ぶが、地震によりその頭部だけが地面に転げ
落ちている・・・と、ガイドブックには書いてあったけど実際に行ったら
ちゃんと並んで置いてあって、しかも石像も思ったより小さくて
ちょっとがっかりした。
シーズンオフなので、夏だったら観光客でにぎわっているはずだけど
この日、私たちを含めて４人の客しかいなかった。

ネムルトを早々に後にして、地中海方面に向かう。
途中でアディヤマンというそこそこ大きい街に立ち寄りシムカードを探すが、
英語が通じなくてこちらの要求を分かってもらえず苦労する。
身振り手振りでもなかなか会話が成立せず、この国でシムカードを
買うのはあきらめた。

街を歩いていると、
「ＨＥＬＬＯ　ＨＯＷＡＲＥ　ＹＯＵ？」「ＷＨＥＲＥ　ＡＲＥ　ＹＯＵ　ＦＲＯＭ？」
「ＷＥＬＬＣＯＭＥ　ＴＵＲＫＥＹ」「ＤＯ　ＹＯＵ　ＬＩＫＥ　ＴＵＲＫＥＹ？」
いつでもみんなこうして笑顔で声をかけてくる。だいたいこれが決まり文句。
だけど逆にこっちが話しかけても答え方を知らなくて、とにかく知っている
英語を言いたいだけのようだ。聞くだけ聞いて笑顔で去ってゆく。
これもこういう文化というか、多分こういう教育がされてるんだと思った。
「外国人を見かけたら積極的に声を掛けよう！」みたいなね。
そして道を歩いているだけで「チャイ、チャイ」といってお茶のお誘いを受ける。
これはイスラム圏特有の文化だろう。中央アジアからずっとこんな感じ。
そしてこれはトルコだけだけど、タバコを吸うとき人にも必ず勧めるのがマナー
らしい。
この日４件目のチャイどころはバイク屋さん。
完全に筆談だったけど、車の燃料がめちゃめちゃ高いトルコをどうやって
効率よく安く周れるかアドバイスしてもらい、旅のコースも大分はっきりと
見えてきた。
とりあえず、地中海沿いの街「アンタクヤ」というところを目指すことになった。

翌日もひた走ること半日、とある村の道路で信号待ちをしていらたら道端にある
野外カフェからおじさんが歩いてきて、「チャイ、チャイ」と声を掛けてくる。
客引きでもなんでもなくて、ただお茶が一緒に飲みたいらしい。
面白そうなので車を停めて、おじさんの言うまま席に着きチャイをおごって
もらう。もちろん言葉なんて通じない。だけど言葉なんて問題じゃないのだ。
ホントに人好きで、壁を作らないトルコ人。
想像もしてなかっただけに、この人たちの優しさにグッときてしまうときがある。
そしてここで話掛けてきた英語が話せる１８歳の男の子。
「ハーイ、僕の名前はアリ。デビットと呼んでね！」と明るい笑顔で自己紹介
された。・・・自由すぎる。アリでいいじゃん・・・

トルコ人、素敵すぎる！

トルコ　エルガニにて

2010-01-04T00:03:00.006+01:00

翌日は走り洗いが出来るくらい天気もよくて、まとめて洗濯をしていると
おじさんがやってきた。トルコに来て初めての人との接触。もちろんトルコ人。

言葉が一切わからないけど、お構いなしにトルコ語でなんか言っている。
結局、すぐ近くに住んでいるから泊まりにおいでというお誘いだったんだけど
それが分かるのと、時間の約束をするのに１０分はかかった。

そのあと洗濯ものが乾くのを待って、日向ぼっこをしていると子連れの男性が
２人やって来た。
この人たちもなんか言ってるけど、一切分からずノートを持ち出して筆談する。
近くで結婚式をやっているので遊びにおいでとのことだった。

洗濯物が乾いたところで、結婚式をのぞきにいってみる。
ここもまた村人が全員集まってるんじゃないかというくらい人がいた。

いきなり現れた私たちを歓迎する人もいれば、「なんだこいつら」的な視線で
見る人たちもいた。
特に私は珍客らしく、動くたびに子供たちが付いてきて囲まれて合掌される。
初めて見る日本人がどんな風に物を食べたり飲んだりするのか、一時も
視線が逸れることがなかった。しまいには私の取り合いになってもみくちゃに
された。

その後は、最初に会った子連れの男の人の家に移動する。
家に着くとこれまたものすごい人が集まっていて、ここで初めてこの日が
「トルコの祝日」であることを知る。盆と正月が一緒に来たようなものなので
親戚が一同に顔を合わせる機会でもあるのだ。
その中に幸運にも英語がベラベラな人がいて、ここにきてやっとちゃんとした
意思の疎通が出来るようになった。

私は相変わらず子供たちに独占されて、質問攻めにあい写真を撮られまくる。
ここにいた子供たちはとにかく何でもかんでも美しいと言う。
家もチャイもトイレもおばーちゃんの杖も食べ物も何でも「ビューティフォ、ビューティフォ」
と言い、私も「ビューティフォー」と言わされて、５分おきぐらいに「コトミ～、アイ
ラービュー」と投げキッスをされる。
ちょっと面倒だったけど、そういう教育がされてるんだと勝手に解釈して乗り切る
ことにする。
夕食時になり床に沢山の料理が並べられた。初めてのトルコの家庭料理。

相変わらず肉肉しくて味付けもかなり濃かったけど、みんなで輪になって食べる
料理はいつだって楽しく美味しく頂けるものだ。

食事を終え、今夜泊まらせてもらうところに移動する。
今回は通訳役の彼がいるので、事がスムーズに運ぶ。
家につくと、さっきからずっと付きまとわれてる子供たちのお父さんがいた。
家は３階建てで、かなりリッチなファミリーだった。このお父さんがまた変わった
人でまず、自分の息子がどれだけハンサムかを語りだし、その後はこの家の
美しさ、最後には「僕って美しいか聞いてくれ」と、英語が話せる彼に聞く始末。
「は、はい・・・美しいと思います・・・・」というと、「ホントに!?」と大喜びで
胸のポケットにしまってある自分のプロマイドみたいなのを数枚取り出し
「これはどう、こっちはどう？美しい？」と見せびらかす。
中には明らかに若者風に合成したものもあった。
かなりのビューティーおじさんに度肝を抜かれた。
そしてマーカスののび切ったアゴヒゲをしきりに剃りたがり、しまいには
金髪と青い目を否定しだし、かなりのナショナリストだということが分かった。

翌朝は子供たちに近所の家に連れて行かれ、珍しい日本人のお披露目会が
始まる。言葉も一切分からないのに質問攻めにあい、答えられないとバカじゃない
のかみたいに笑いが起こるので、さすがに腹がたって日本語で質問攻めに
してやった。ようやくこっちの気持ちも分かってもらえたみたいで開放される。

昼前には人酔いでぐったり疲れてしまった。

今回ばかりは「この場からの脱出」という言葉が適切だろう。
招いてくれたのはありがたかったけど、逃げるようにこの村を後にした。

とにかくはじめてのトルコ人。トルコ人というかクルド人か・・・
今まであったどの国の人たちよりも人懐っこくて、強烈な印象が残った。
だけど正直、超めんどくさかった。

そしてこの「エルガニ」というところは、トルコの南東部ということもあり
クルド人が多く住む。
クルド人は独自の国家を持たない民族で、トルコを主に中東、ヨーロッパまで方々に
散らばっている少数民族だ。自分たちの独立国家を作るため、居住国の政府との
間で争いを起こしたりしている。ＰＫＫ（ペーカーカー）の活動がそれである。
この日訪ねた一族もクルド人だったけど、みんながみんな争いを起こしたいわけでは
なく、トルコ人との共存を願っている平和な人たちだった。
こういうのも、実際会ってみないと分からないもんだとなぁと思った。

ＴＵＲＫＥＹ　ＥＬＧＡＮＩ

2010-01-01T19:06:00.002+01:00

ロシアや中央アジアに関して何にも期待していなくてまだ真っ白だった
出発前、トルコはこの旅で唯一楽しみにいていた国だった。

トルコについて知っていることは、トルコ石、ドネルケバブ、イスタンブール、
トルコ風呂、延びるアイス、イルハン君・・・そのぐらいだったけど、一応ガイド
ブックは買ってあったし、何も知らないよりましで、イスタンブールは何となく
この旅で最高の見どころになるんじゃないかと思っていた。

だけどマーカスにとってトルコは単なる帰り途中のヨーロッパの延長に
ある国にすぎず特別思い入れはなくて、彼はただ寒い所から脱出して
あったかい地中海に行くことしか考えていなかった。

トルコはでかい。
しかも、随所に見所がある。一箇所にまとまっていないから全部見て周る
のは不可能で、というかもう結構おなかいっぱいで見ても記憶に残らなそう
だったので、行き先を絞って１ヶ月ぐらいかけて周ってみようということになった。
とりあえず、地中海を目指して南下する。

そして言葉に関して、グルジアまではロシア語が通じたけど今回からは
完全に全身を使ってコミュニケーションをとるしかなさそうだ。
唯一知っているのは、イスラム圏の共通の挨拶「アッサラ－ム・アレイクム！」
これぐらいなもんだ。
だけど、その昔ドイツは安賃金の労働者をトルコからたくさん受け入れていて
そのせいで、ドイツ語が話せる人が多いというのも聞いていた。
本当かどうかわからないけど、とりあえず多少の期待を抱いてトルコの旅が
始まった。

北部の寒い地域「エルスムズ」「ビンギョル」をこえて、「エルガニ」という所まで
やってきた。道の途中でちょろちょろ街を通ったけど、目だけ出してあとは全身
黒で身をまとった女性をたくさん見かけた。
地方という事もあり、今まで見た他のイスラム教の国の中でも一番保守的な
信者が多い気がした。
そして、街のあちこちで牛の解体が行われていて、トルコって羊だけじゃなくて
牛もバラしちゃうんだと思っていたらそれもそのはず。後から聞いて分かったん
だけど、この時期トルコは「クルバン・バイラム」という一大イベントを迎えてる
最中だった。これは「犠牲祭」と言って、牛や羊を生贄にして神に捧げ、
余裕がある家族は貧者にも分け与えるというトルコの祝日だったのだ。
日本で言うと盆と正月が一緒に来るようなものらしい。

そんなこともつゆ知らず、山水が湧き出ていてそばに泊まれる絶好の場所を
見つけた。天気もよかったので溜まりに溜まった洗濯をして、２～３日泊まっていこう
という事になった。

ゴール目前です！

2009-12-28T23:41:00.005+01:00

旅に出て８ヶ月がたちました。
もう今はお腹がいっぱいで、早いところ帰ってしまいたいような気も
しているんですが、これから半月ぐらいかけてドイツに帰る予定です。

イスタンブールを出てからはもうヨーロッパ。
３００～４００キロごとに国境があり、かなりめんどくさいです。
一昨日マーカスの友達が住むセルビアの「ノヴィサド」という街に
やってきました。

さっき街を散策していたら、ジプシーが街角で演奏していました。
なんだか素敵なところです。
年明け早々ここを出発して、ちょろちょろ寄り道をしながらゴールを
目指します。

皆さん、良いお年を！

The way to border of Turkey

2009-12-28T23:25:00.002+01:00

翌日、走ること４時間。
黒海を横目に見ながらようやくバテゥミに到着した。
海沿いで温暖だからなのか、ミカンの木やら竹やぶが沢山あった。

次の国トルコは物価もそこそこ高いと聞いていたので、食材を一通り
買い揃えてからサクッ国境まで行ってトルコ入りをするつもりだったけど、
買い食いしたりブラブラしているうちに日も暮れて雨まで降りだした。
なので、今日は誰かのお家に泊まらせてもらおうということで、街から
少し戻った山の方に向かう。

≪バテゥミのカチャプリ屋に並ぶマーカス。グルジア文字ってタイ語っぽいでしょ≫

山からの海の眺めは最高で「どうせ訪ねるんだったら景色がいいところが
いいよねと」マーカスが図々しい事を言い出し、その言葉どおり海沿いの
ミカン農家を訪ねた。

庭では収穫し終えたミカンを買いつけにきたアルメニア人のおじさんたちが、
計量して車に積んでいる最中だった。
そこにいた１人の女性がこの家の主人で、最初は車だけ停めさせてと
お願いしたんだけど、離れにゲストルームがあるからそこで休んで行きな
さいと部屋に通された。
夜になり食事の準備をしていると、「そんなことする必要ないよ」と途中で
やめさせられて、母屋らしき所に行って夕食をごちそうになった。
おばさんの手作りモツァレラチーズがめちゃめちゃ美味しかった。

家には中学生ぐらいの息子と、８５歳になるおばあちゃんが一緒に暮らして
いて、彼らはグルジアに住んでいるけど、３人ともロシア語で会話をしていた。
そして小さな小さなおばあちゃんは２年前に失明してしまったらしく、生きてるのが
辛いとつぶやいていた。

翌日晴れていればみかんの収穫を手伝ってみたかったんだけど、あいにくの
雨で出来なかった。
そしてお別れの際は、みかんやら果物やらお土産を沢山もたせてくれて
最後に、おばあちゃんが宙を見ながら震える手で十字架をきって旅の安全を
祈ってくれた。それがものすごく印象に残る場面だった。

そうしてバテゥミを後にしてグルジアの旅を終え、すぐそこのトルコの国境まで
やってきた。
大きな国なのでそれなりに時間もかかるもんだと覚悟を決めていたんだけど
荷物検査も一切されず、結局１時間ぐらいでトルコに入国することになった。

またまた黒海を横目に走り、最初にたどり着いた街で地図を広げてこれから
どこに行くか話し合ってると、近くにあるミナーレから（イスラム教のモスクの横に
ある大きい塔）祈りの時間を告げる歌が流れてくる。
今朝までいたところと１００キロも離れてないけど、またイスラム教の国に来たんだ
なーと不思議な気分になった。

After gori

2009-12-28T23:19:00.001+01:00

翌日、酒が完全に抜けてすがすがしい朝。
週の初めということもあり、オフィスは忙しムードだったのでサクッと
お別れの挨拶をしてオフィスを後にした。

そして「スターリンミュージアム」。
ここゴリは、あのソ連の独裁者スターリンの生地でもあるのだ。
敷地内には彼の生家があって、農民が住んでいそうな小さなその家は、
コンクリートの建物で覆われていた。

昨年のロシアの爆撃の際は、さすがにここだけは攻撃されなかったらしい。

ミュージアムの中に入ると、小さな券売所があって「電車にのりますか？」と
訪ねられる。何のことか分からなかったけど、「スターリン電車」というものが
あるらしく、それには別料金が必要だといわれた。
スターリン電車？!　気になる、気になる・・・・と思ったけど、気になる程度
だったのでパス。

ミュージアムは主に写真の展示で、そこまで面白いものではなかった。
しかも説明がすべてロシア語だったので、なおさら分かりづらかった。
だけど、写真で見る限り普通の少年から、まともそうな青年期を過ごした彼が
何であんなに極悪非道な独裁者になったのかは興味深いところ。
相当な狂人だったんだろうな。

そしてこんなところに来る客など滅多にいないせいか、係員の態度がひどくて
博物館なのに大声でおしゃべりしてゲラゲラ笑って、早く帰れよ視線が背中越しに
ひしひしと伝わってきて、残念なところだった。これで１０ドルはないだろ・・・

見学が終わりお土産売り場を覗いたら、「スターリンワイン」や「スターリン栓抜き」など
これまた気になるものが満載だった。

ゴリをようやく去るときが来た。
この１時間足らずの滞在予定だったのが５日に延びてしまったけど、またまたいい思い出が
たくさん出来た街でした。

そして一路、トルコとの国境の街「BATUMI」（バテゥミ）を目指す。
途中に通った村の外れで１泊することに決めて、ご飯を作ってると豚飼いのおじさんやら
牛飼いの兄さんが興味津々に訪ねてくる。
家に来ないかと誘われるけど、しばらくは人と関わりたくないモードだったので断る。
いつもなら喜んでお邪魔するんだけど、この日ばかりは静かな時間がどうしても
必要だった。
そんな理由があるのも知らず、何で誘いを断るんだと怪しんだ村人が、ミカンやらなんか
変な果物を片手に持ってやってくる。
「頼むから、放っといてちょうだい!!」
そう叫びたい気分だった。

日が完全に落ちてからようやく静寂が訪れた。
久々のテントが天国のように思えた。やっぱり、我が家が一番！

Gori day4

2009-12-28T23:16:00.001+01:00

翌朝ミーシャのオフィスに戻り、ソファーの上でゴロゴロしていたら
例のごとくミーシャがやってきた。
｢朝ごはんがあるからおいで｣
この言葉は｢酒飲むぞー｣というのとあまり変わらないような気もするんだけど、
お腹がすいたので、キッチンに向かう。
今日は日曜にもかかわらずワールドビジョンのおじさんたちが朝から
キッチンに集まり、魚を食べながらビールを飲んでいた。
あのとんでもない｢チャチャ｣をビールをチェイサーにして飲んでる人までいた。
そして例外なく私もチャチャを飲まされ、いつの間にかオフィスの管理人の
部屋で寝てしまっていた。

夕方になり、ミーシャがやってきて明日のグルジアの祝日「ST GEORGE DAY」の
お祝いをしにレストランに行くから着替えておいでといわれた。
前日から祝うんだ・・・

レストランのテーブルは予約してあって、偉そうな人が沢山いる席に一緒に座り、
グルジアワインを沢山飲み、重ねられてる皿をめくって料理を頂き、
生まれて初めて知らないお兄さんに｢踊りませんか？｣と誘われ、
チークダンスを踊ったりした。あとでマーカスが撮っていた私のチークダンス
姿をビデオで見たけど、カクカクでガチガチで全然ダメだった。
そしてここでもまた、グルジア音楽で舞う人々を見ることが出来た。
昨日見たやつよりもっともっと情熱的で、感動して思わず涙が出てしまった。
これもいずれムービーで。

翌朝、今まで体験したことの無いような二日酔いに襲われた。
体がしびれているのである。手もしびれて思うように動かない。
それもそのはず、３日間朝から晩まで酒を飲み続けて、しかも昨日は
ビール・チャチャ・ワインのいわゆる〝ちゃんぽん〟をしてしまったのだ。
心配して様子を見に来てくれるオフィスの管理人セルゲイは、涙が出るほど
ジェントルマンで優しいんだけど、「カーチャ、こういう時はね、コニャックを
飲んだらすぐ良くなるよ」と、迎え酒を勧められる。
しかもコニャックなんて。。。
あとからやってきたミーシャにも、その後やってきたミーシャの友達のお医者さん
にも「コニャック、コニャック」を連発される。

飲んだらホントに直るのかなと思ったけど、さすがに飲めるはずもなく
味噌汁を作って大量に飲んで、その日は１日中うなだれていた。

夜になって調子も戻ってきたころミーシャがまたやってきて「今からSTジョージの
お祝いで女友達の家に行くよ」と、有無も言わさず、連れ出される。

「今日は絶対に飲めないからね」と念を押すが、その女友達がものすごい
キャラの持ち主で、また飲まされる羽目に。
とにかく彼女の酒の飲ませ方がすごい。
「プリティーウーマン、ラララララ～♪」と歌を歌った後で、
「世界で一番いい女はだれだか知ってる？カーチャ、あんたよ、ジュリアロバーツ
なんてビッチよ、ビッチ。OH！マンマミーア！」
と、キスの洗礼を受け、ずっとこんなような事を言われ、グラスにワインが注がれる。
グラスに口をつければ気が済むらしく、飲んだふりをしてあとは皿をめくりながら
自家製のイチゴジュースをちびちび飲んでその夜はなんとか乗り切ることができた。

これで酒の話はおしまいです。
おいしいワインにおいしい料理。踊る人々。楽しかったなぁ。
この４日間、こんなにパーティー三昧な日々だったけど、１円もお金を使わなかった。
太っ腹グルジア人。そして「私の日本の娘だ」と可愛がってくれたミーシャ。
今回来たのが冬で雪がすごいらしく北の方にはいけなかったけど、夏にもう一度
訪ねてみようと思う。

そして、この愉快な人々が住むゴリにも、たった１年前にはロシア軍の爆撃があり
何人かが亡くなったらしい。街は修復され、ここで戦争があったなんて様子は
うかがえなかったけど、彼らにとってはやはり悲しすぎる出来事だったそうだ。
戦争をしてるのは国と国の問題で、ほとんどの人がその理由など知らなかった。
だから私もなんでだか最後までわからなかったけど、１日も早く問題を解決して
避難している人々が元の生活に戻れることを願います。

Gori day 3

2009-12-22T18:47:00.004+01:00

遠足の当日。あいにくの雨。
貸し切りの大きなバンがやってきて、途中途中で人を拾いながら
猛スピードで向かった先は、ゴリから３００キロほど離れた山間にある
古い教会があるところ。ティビリシを通過しアゼルバイジャンとの国境の
近くも通るという、私たちが二日前にすでに通ってきた道をまんま逆行
することになった。

バスの中はグルジア音楽が大音量で流れているが、これがまた素晴らしい
音楽だった。

目的地に付く頃にはすっかり晴れていて、雪をかぶったコーカサス山脈が
青空の中にくっきりとそびえ立つのが見えた。

教会はオーソドックスの古い教会で、敷地内に入ると写真も取れない厳しい
場所で、中に入っていくと修復工事をしている最中だった。

ソ連時代には宗教が禁じられていたため、この古い教会の美しいフレスコ画も
上からの黄色いペンキで塗りつぶされ、倉庫として使用されていたらしい。
歴史的価値はもちろん宗教的にも尊いものも、社会主義の国家を形成するには
邪魔なものでしかなく、そんなふうにして扱われていた教会が沢山あったのだそう。
これはグルジアだけでなく、ロシアでも他の中央アジアの国でも同じで、ソ連解体後
やっと修復に取り掛かることが出来たそうだ。
そしてこの教会も黄色いペンキの部分だけをはがしている最中で、中にははがすのに
失敗した物もあるけど、そのペンキの下には何十年も覆われていた美しい壁画が
次第に姿を現すのであった。

教会見学を終えて、ランチタイムになった。
いつ用意したのか分からないけど、もちろんそこにはウォッカがあって
みんな当たり前のように飲んでいた。
そこにいた数人の女の子たちも断るわけでもなく、ガンガン飲んでいて
この国の人達の酒豪っぷりがうかがえた。
私は夜にワインを沢山飲むから、遠慮しときますといって何とか逃れることが
できた。
そしてそれまでおとなしかった女の子たちもすっかり酔っ払いになって、
心を開いてくれて、それはそれで嬉しかった。
そしてその後も博物館や城跡を、この酔っ払い集団が訪ねるのでした。

≪黒ずくめ集団のピクニック。全員酔っ払い≫

夕方になりこのまま帰るのかと思ったら、ティビリシで食事会があると言って
昨日のメンバーと合流して大きなレストランに向かった。

宴会が始まりテーブルには収まりきらないぐらいの料理がギッシリ
並べられていて、そこにさらにどんどん新しい皿が運ばれてくる。
置く場所がないので、まだ料理がのっている皿にどんどん重ねられて
いくので皿をめくりながら食べなければならなかった。
これもグルジアスタイルらしい。
そして、あの自家製ワインも持ち込まれていた。

トーストマスターのミーシャが何度も乾杯の音頭をとり、半端じゃなく
飲むグルジア人のテンションがだんだんあがってきた頃
グルジアの民族音楽がかかり、とたんにみんな踊りだした。
音楽も踊りも素晴らしく独特で、そしてとても情熱的だった。
踊りと言うより、舞っているという感じ。
説明できないので、これもいつかムービーをアップしたいと思います。
途中途中で誰かが雰囲気を変えようと思ってテクノとかかかるんだけど
そんなのより、またグルジア音楽に戻るとみんな湧き出るように踊り場に
集まり、何倍も盛り上がってた。

宴会がまだまだ続く中、私たちゴリ組だけレストランを後にする。
バンに乗り込み、その後は良く覚えてない。
ゴリに着いて、この日の夜はジョージという所帯持ちのおじさんの
家に泊まらせてもらった。

Gori day 2

2009-12-22T18:47:00.003+01:00

翌朝８時にミーシャがやってきて、朝ごはんを食べに行こうと外に
連れ出された。この朝ごはんはグルジア名物で他では食べられないと
言っていたので、楽しみだった。
だけどそれにはウォッカが必要だといって、途中の酒屋に寄りウォッカを１瓶
買って食堂に出かけた。
朝からウォッカかよ・・・
看板も出していない食堂は住宅街の中にあった。
狭くて薄暗い店は、地元の人しか来れないようなところだ。
席に着くとさっそくそのグルジア名物の朝ごはんが運ばれてきた。
今でも思い出すだけで吐き気がするが、それは、塩とバターが入った
ホットミルクの中に、煮込まれた牛の臓腑が入っていて、それを
大量のニンニクのすりおろしで食べる「XAS」(ハス)という料理だった。
どこだか分からない部分の肉がぶつ切りに乱雑に放り込まれているだけ。
これにパンを浸して、ウォッカと一緒にグイッと頂くわけです。
もちろん半分も食べられなかったけど・・・

それにしても、今日は会議があるのにミーシャはウォッカを三杯も飲み
干していた。会議なんかやるのには、ほろ酔いぐらいがちょうどいいらしい。
私も朝からウォッカなんて生まれて初めてだけど、郷に入れば郷に従えと
言うことで、朝の９時にはすっかり酔っ払いになってしまっていた。
もちろんマーカスも。

グルジアの男は前の日に酒を飲みすぎたら、決まってこのハスを食べに
出かけウォッカをグイッと飲んでその日一日は寝てしまう。
それが二日酔の対処法だと言っていた。

本当だったら今日はスターリンミュージアムに行って、この街からは
出るはずだったけど、二人ともフラフラなので博物館どころではない。
とりあえずオフィスに戻り、ミーシャの豪華なディレクターズルームで
休ませてもらう。

大きな会議室では、ティビリシから会議のため５０人ぐらいの人が集まり
なにやら真剣な話をしていた。

昼ごろになり酔いがさめた頃、ランチだよと言ってミーシャがやってきた。

≪グルジアのランチ≫
例のキッチンで早くも酒を飲み始めてる人たちがいて、その輪に強制的に
加えられ、もう私も開き直って飲み始めた。
彼らはこのプロジェクトのリーダー的存在で、この会議も５回目ぐらいなので、
参加しなくても大丈夫と言って飲み始めちゃってる人達だった。
そして英語が話せる人がたくさんいた。
ここで飲んだのは「チャチャ」と言われる、ブドウからつくるアルコールで
７５％もあるとんでもない代物である。
にもかかわらずワイン同様、ショットでだけど何杯も飲んでいた。
通常３杯まで飲むのが礼儀だそうだが、私はゲストだと言うことに加え
初めて招く日本人だと後からなんだかんだ理由をつけられ、結局６杯も
飲むことになってしまった。
こんな強い酒を、こんなスピードで飲むのは初めてだった。
だけどやはり酒豪なのか、最初はほろ酔い程度でメチャメチャ調子も良かったけど
後からガツンと喰らうはめになってしまった。

そしてまたミーシャの部屋に駆け込み、いつの間にか寝てしまい
いつの間にか夜になって、会議をしていた人たちは帰ってしまい
ミーシャがまた部屋に入ってきた。
「晩飯にするから、おいで」
言うまでもなく、それからもまた何度も何度もミーシャのトーストが始まり
１５リットルのワインを空になるまで飲むのでした。

明日はここで働く人たちと、今日来ていたティビリシのメンバーと合流して
遠足に出かけると言っていた。
博物館も土曜日で閉まっているとのことだったので、私たちもこの遠足に
参加させてもらうことになった。

Gori day 1

2009-12-22T18:43:00.002+01:00

夜道をさまよい、人がいれば道を訪ねるが一向に家が見当たらない。
それどころか、マーカスが街の外れの山の上にライトアップされている
古い教会があって、きっとそこには修道女がいるはずだから、泊めてくれと
訪ねてみようとか血迷ったことを言い出し、行ったはいいけどいるはずもなく
しかもものすごい風が吹いていて飛ばされそうになり、この旅史上最悪の
寝床探しとなった。

結局山を降りたけど、イライラはピークに達し険悪ムード。それでも家が
見つからない事にはどうにもならなくて道訪ねが続く中、ある男の人に
「ウチは今日ダメだけど、泊まるところで困ってるんだったらその辺の家のドア叩いて
泊めてといえば誰か泊めてくれるよ」と言われた。
最終的にはその辺にいた男の人がやってきて、マーカスが車だけでも停めさせて
くれと訪ねたら、目の前の門付きの駐車場に案内された。
駐車場の隅に車を停めさせてもらって、風も防げる所だったのでこれでテントを
開いてやっと休めると思ったら、敷地内にある建物の中からおじさんがやってきて
「今日はここに泊まっていきなさい」と中に案内してくれた。
いい所で道に迷ったもんだなぁ。

キッチンに行くと、おじさんたちが食事をしていて「おお友よ！良く来たね！」と
歓迎され、ピッチャーに入ったワインをグラスに注がれ、宴会が始まった。

あまりにもの状況の変化に戸惑ったけど、ワインも料理もメチャメチャ美味しくて
さっきまでの道探しがウソみたいな出来事だと思った。
そしてマーカスが少しでもロシア語が話せることにホントに感謝した。

このおじさんたちは「ワールドビジョン」という団体で働く人たちで、この団体は
難民救済や貧しい国の人たちをサポートするヘルププロジェクトとして世界各国に
支部がある。グルジアではあの戦争による避難民をサポートしているそうだ。
この建物もその活動の拠点になるオフィスがある所だった。
そして、そこのディレクターのミハイル(ミーシャ)というおじさんが、私たちを招きいれて
くれたのである。彼は登山家でもあり、ソ連時代に国の仕事でエベレストに
登ったと言っていた。

それにしても、この人たち半端じゃなく飲む。
ワインをコップに入れて、水のようにガブガブ飲む。ピッチャーがすぐ空っぽに
なると、２０リットルぐらいあるポリタンクから即補充されて、グラスが空に
なることがない。ワインは自家製らしく、いくら飲んでも飲みきれないくらい作るらしい。
そして、５分置きぐらいにトーストが始まる。
これはグルジアの文化らしく、たいてい「トーストマスター」といわれる人が
頃合を見計らって話し始める。この晩だけでも１０回ぐらいは乾杯した。

「世界平和とグルジアの平和を祈って」
「ここに来た突然の訪問者の旅の成功を」
「ドイツ、日本、そしてグルジア人がこうして楽しく酒を飲んでいることに」
「我々をいつも見守る神様に」
「家で夫の帰りを待つ、美しい女房どもに」
・・・などなど。

よくもまあ、ネタが尽きないもんだと関心したのもそのはず、トーストマスターは
誰にでも回ってくる可能性があり、瞬時にいい文句を考えなければいけない。
他の人と同じ内容だったりすると乾杯が始まらず、どうしてもオリジナルのものが
要求される。そうして何回も場数を踏み、スピーチのネタを増やしていくのだ。
私にも出番が回ってきたけど、日本語でペラペラっと何か言っただけなのに、
それだけでも十分スペシャルでオリジナルなものらしく、拍手喝采なのであった。

とにかくまた予期せぬ出会いと、おじさんたちの優しさにホントに泣きそうになった。
たった１時間前のあの最悪な状況から考えるとなおさら、そこは天国だった。
すっかり気分もよくなりグルジアワインで酔いしれたころ、宴会はお開きに。

明日はその「ワールドビジョン」のティビリシで働く人たちがやってきて
会議を開くとのことだったので、１０時ぐらいには解散となった。

そして大きな会議室にあるソファーベッドで眠らせてもらったのでした。

≪オフィスのアイドル、〝レイディー〟≫

Georgia　Gori

2009-12-15T14:09:00.001+01:00

１２日間滞在したアゼルバイジャンを出国して、グルジアに入国。

グルジアと言えば、去年あたりからロシアとの領土問題で戦争が始まりそう
だったところで、アメリカだか国連軍だかが軍事介入してあやうく大事にはなら
なかったところ。
そのくらいの前知識しかなく、もしかしたら危険な地域がまだあるかも
しれないので、２～３日ぐらいでササッと走りぬけ、とっととトルコに行って
しまおう。それぐらいの予定しかなかった。

グルジアに入国し、例のごとく荷物検査が始まった。
ウズベキスタン同様、車の中の物を全部X線にかけると言い出したけど
荷物の多さを見かねて、それだけは免れた。
だけど昨日満タンにした７個分のディーゼルタンクおよそ１４０リットルを、
この旅に出て初めて文句をつけられた。
安全上の理由で大量すぎて持ち込めないと言われてしまった。
捨てて来いといわれたけど、陸路の国境で車の行き来も激しいので
買ってくれる人を探させてくれと頼んで、一旦入国したけど、また出国して
アゼル側のゲートまで戻り、隅っこで臨時ディーゼル屋をオープンさせたの
である。
日本で買ったあの赤い灯油ポリタンクを車の前に並べていたら、すぐに買い手がつき
さっそくガソリンスタンドの店員さながら、でっかいトラックのタンクに給油してあげた。
損も得もしなかったけど、捨てることだけは免れてホントに助かった。

そんなこんなで国境超えにエライ時間がかかってしまい、結局夜中の１２時ごろ
無事に入国。疲れ果てていたのでその辺の原っぱに車を泊めて就寝。

翌日、首都「TIBILIS」(ティビリシ)に向けて出発。
荷馬車が走り、のどかな田園風景が広がっている爽やかな朝。
「ああっっ！ブタだ！」
思わず指さして叫んでしまった。そうです、ブタの登場です。
しかも野放しされてる野ブタです。
ロシア以来、中央アジア、アゼルバイジャンまではイスラム教国家なので
禁ブタだったけど、グルジアはキリスト教徒の国なので、当然ブタを食べる
のだ。
しかも道のあちこちで、ブタのぶつ切りを路上販売している。
ぶつ切りっていっても、一切れ５キロぐらいありそうな大きな塊で、それが
さらし首のように置かれたブタの頭部と一緒に並べられたり、つるされたりしている。
ナマ肉の路上販売。なんだかワイルドな国だぞ。

程なくしてティビリシに到着。
と言っても、何をしていいのか分からないのでとりあえず旧市街と言われるところを
散歩して、久しぶりに教会に行ってみたりした。
これもロシア以来の教会だったけど、やっぱ教会って素敵。
偶像崇拝が禁じられているイスラム教のモスクに比べ、教会はフレスコ画やイコンやらが
色彩豊かに描かれ、美術館に行くよりも面白いと思う。

古く傾いているアパートがぎっしりと詰まった古い街並みはどこかアジアチックだった。
そして街の所々に「カチャプリ」というチーズパイを売る店があって、これを食べながら
歩く人がたくさんいた。試しに食べてみたけどチーズがめちゃめちゃしょっぱかった。

日も暮れだしたので、街から出て寝るところを探しに出かける。
次の目的地は「GORI」というところ。
ここはあのソ連の独裁者、「スターリン」の誕生した街である。
どの道通るところだったし、スターリンミュージアムもあるとのことだったので
今日は街の手前のどこかで泊まって、明日ちょっと寄ってみようということになった。

幹線道路をひたすら走りゴリに向かう。
途中に同じ家が何百軒と建っている集落を見かける。
危険地域からの避難民の家だろう。まだまだ軍事的緊張がある事を実感した。

それにしても風が強すぎて、なかなか寝床を見つけることが出来ない。
森らしきものも見当たらず、ずーっと走っていたらとうとうゴリに
到着してしまった。
街に入ればなおさら場所を探すのが困難になり、ホテルなんて１泊４０ドルもするし
やっと見つけた場所も、人が後から来てしまい、仕方ないからロンプラに載っていた
「ホームステイ」が出来るという人の家に向かってみる。このガイドブックも最新版の
ものが４年前のものなので、この住所が存在するのか分からなかったけど、人に
聞きながら家探しが始まった。

After Xinalic

2009-12-15T14:03:00.000+01:00

次なる行き先は、ヒナリックから見て山の反対側の村「LAHIC」(ラヒジ)。
車で山を超えられないので、一旦BAKUの近くまで戻ってまた山道に入っていく。
アスファルトの幹線道路もあるんだけど、この旅では時間もたっぷりあるので
あえて山道や旧道を走ることが多い。
そのほうが思いがけない出会いや、ローカルな体験が出来ることが多いからだ。

だけど、いい道に行っておけば良かったと思うこともしばしば。
この日も、次の日も山道ともいえないガタガタの道をひたすら行くが全然
たどり着けなかった。
結局大きな道に出ることに決めて走っていたある日、通りかかった村の
おじさんに声を掛けられる。
お茶でもどうかということでお家にお邪魔して、そのまま親戚の家に連れて
行かれご飯をご馳走になって、結局一晩泊まることになった。
おじさんは来月に行われるこの村の村長選の候補者の一人で、(というか多分
一人しかいないっぽかったけど・・・)近所の子供たちに自作のポスターを壁に
貼らせたりしていた。
人口１００人ほどの小さな村は、インフラの整備がまだまだ充分じゃなくて、
おじさんが村長になったらまずは道路を整備して、街灯をつけたいと
言っていた。おじさんのお父さんもまた昔は村長さんだったらしいけど
今では歳をとり障害を持つ身になってしまい、早く死にたい、生きてるのが
つらいと、震えながらつぶやいていて、かなりダークな気分になってしまった。

翌日、親戚のおばさんがお土産に焼きたてのナンを持たせてくれて、村を
後にする。このナンが史上最高に美味かった!!

程なく幹線道路に出て、LAHICに到着した。
ここは石造りの古い街並みが今でも残り、銅職人が沢山いる村である。
そして、村の入り口にあるゲストハウスには３００年前の「ハマン」がある
とのことでやって来た。
ハマンとは日本の銭湯のようなもので、地元の人たちが今でも通うアラビック
スタイルの大衆浴場である。
早速ゲストハウスに行き、ハマン初体験！
石造りの建物の地下に入ってドアを開けると、モワーンの湯気がたちこめて
蛍光灯の青白い１本の光のみが、異様な雰囲気を作りだしている。
壁に沿って腰掛があり、足元にお湯の出口があるという単純な造りだったけど
なんといっても、このハマンの音響がすごい。
ちょっと一言喋るだけで、もうその言葉がDUBになってしまうぐらい良く響く。
「ハマンダブ」である。鼻歌すらもダブになる。マーカスが相当はまってずっと歌ってた。
極めつけは「ハマンスートラ」。ハマンでお経をあげてみる。
「南無妙法蓮華経～」と、お題目や知ってる限りのお経を唱えてみたけど
どっかの坊さんの霊が乗り移ったんじゃないかってぐらい様になっていて
自分でもビックリした。あと「ハマンホーミー」もすごかった。
「風呂エコー」なんて比じゃないです。

翌日ちょっと歩いて行ったいったところの街まで行って、ぶらぶら散歩して
次は古都と言われる「SEKI」(シェキ)という街に向かう。
雨が降っていて、街歩きをする所ではなかったんだけどバザールで久々に
買い物をして、そのあとシムカードを買おうと思って立ち寄った携帯屋さんで
ネットを使わせてもらう。
雨が酷いことになってきたので、ここのオーナーに泊まらせてくれないかと
頼んだら、最初はいいと言われたんだけど、仕事が１０時までだからそれまで
待ってと言われ、車の中で３時間ぐらい時間をつぶしていた。
１０時近くになり、彼に電話をかけたらやっぱりダメと言われてしまった。
早く言ってくれよ・・・
仕方ないから近くのレストランに駆け込んで安宿を紹介してもらう。
そして地元の人がよく利用する、民家の離れみたいな場所に宿をとる。
一泊600円ぐらい。
田舎のほうにくれば、宿代なんてこんなもんなんだ。

次の日は国境に向かって一直線。
アゼルバイジャン滞在期間１０日間。オイル産業国だけあって、燃料が
安かった。しかも値段がどこにいっても同じってところが有難い。
最後にタンクを満タンにして、灯油タンク７個分も全部満タンにして
次なる国「グルジア」にむかう。

Azerbaijan Xinalic

2009-12-15T14:00:00.001+01:00

ヒナリックという村は、人口１０００人ほどの小さな村で、人々は山のひだに
へばりつくように、石で出来た家を建てて暮らしている。
家の作りも、喋る言葉も独特なものだと先日会ったミューラーさんが言っていたので
ちょっと遠回りだったけど、ひと目見るためにわざわざやって来てしまった。
遠目から見ると、あんなところにどうやったら人が住めるのかと思うけど
実際に登っていくと、細いけど車が通れる道もあるし、モスクやちょっとした博物館
まである。
目の前には４０００ｍ級のコーカサス山脈がドカンとそびえたち、風の谷とは
こういう所なんだと思った。

おじさんの家はその集落の一番上にあって、連絡を受けた息子が出迎えてくれた。
アゼルバイジャンまで来ると、ロシア語を話す人が少なくなると聞いていたんだけど
そうでもなくて、ここの２３歳になる息子もちゃんと話せていた。
だけどもっと若い世代や、女の人は殆どが話せないと思っていいだろう。
彼意外ロシア語が話せる人が家にいなかったけど身振り手振りでなんとか
コミュニケーションをとる。
不意の客に戸惑いもせずもてなしてくれたお母さんは笑顔がメチャメチャかわいい
人で、その娘たちも超かわいかった。

家は山に立つならではの作りで、階段や段差の多い不思議な作りだった。
村の様子も時代がいつからか止まってしまっているような、昔ながらの生活が今も
営まれていた。
不規則に建つ家の間の道はまるで迷路のようになっていて、陽があたる通りの
角では、おじいさんが数珠を手にしてうたた寝をしていた。
風の音しか聞こえなくて、タイムスリップしてきたような世界だった。

そして、家の中ではその辺にさりげなく敷いてある絨毯が素敵過ぎると思いきや、
お母さんは絨毯織りの職人さんで、ヒナリックはカーペットでも有名な村だと言っていた。
お母さんが何年か掛かりで織った絨毯の１つは、イギリスの何とか博物館に収められて
いるらしい。
居間の入り口にある古い絨毯には、思わず這いつくばって見とれてしまった。
どうしたらこんなことが手作業で出来るものか不思議でならない。

夕方過ぎにおじさんが帰ってきた。毎日２時間かけて馬で出勤しているといっていた。
おじさんもまた戸惑うこともなく、良く来たねと快く迎え入れてくれて一緒にご飯を食べて、
テレビを見たりして夜を過ごした。夕食に出てきた温かいケフィアのスープがメチャメチャ
美味しかったなぁ。

それにしても家の電話が引っ切り無しに鳴っている。私たちの車が家の前に停まってる
もんだから、近所中で「ありゃなんだ、あいつらは何者だ」と噂になっていたらしく、
その確認の電話が次々とかかってきているのである。
それにいちいち対応する家族の人たちも大変そうで、ちょっと申し訳なかった。

この日も別室に寝床を用意してもらい、泊らせてもらった。

翌朝、おじさんが家にある絨毯を全部持ってきて、わたしの前に広げて見せてくれた。
どれも素敵なものばかりで欲しくなってきた。
値段は分からないけど、お母さんの仕事量や柄の細かさ、そしてその独特さから
言ってかなり値が張りそうなのは分かっていた。
だけど一生ものにするのには妥当な品物だと思ったので値段が良ければ買うことも
考え始めていた。

おじさんが絨毯の値段の話をしだすと、お母さんはなんともいえない表情を
浮かべた。お母さんは外国人に売るためにこの絨毯を織ったんじゃないんだ。
私はこれは買ってはいけないものだと瞬時に思ったので、話題を変えて外に
出かけましょうとおじさんを誘い出した。
それでもおじさんは、他にもいい絨毯を持ってる人がいるからと言って次々と
近所の家のドアを叩いた。
なんだか絨毯目当てで来た外国人風になってしまったので、買う気は一切ない事を
伝え、絨毯あさりを終わりにしてもらった。

おじさんからしてみれば、もちろん売れたら万々歳。
でも私がここで買ってしまったら、外国人に高く売れる事を覚え、家中の絨毯を
売りつくしてしまうだろう。他の家もそうやって現金を得る事を覚え、村中の絨毯が現金に
変わってしまう。それでせいぜい買えるものといったら、衛星のアンテナや洗濯機や
車購入の足しになる程度だろう。
だけど、同時に伝統や文化が流出して失ってしまうことに気づいていない。
そしてすっからかんになった時に、失ってしまったものの大事さ、それに引き換えて
得たものが、ただのカネやモノだったなんて気付いた頃には、もう絨毯を織れる人が
いなくなってることだってあるかもしれない。

私はこれを、ウズベキスタンの「スザニ」売りのおばちゃんを見てすでに感じていた。
スザニも元々は母から子へ受け継がれる伝統の布だけど、古布ブームだのなんだの
言って、外国人がこれを買いあさり古い物ほど高値で売買された。
マーケットが成立し拡大し、今では観光客に売ることがメインになってしまった。
政府は５０年以上前のスザニの売買を、ようやく禁止にしたそうだ。
気づいた彼らは偉いと思う。

ヒナリックのカーペットも今では織り手が少なくなってきて、わずかな職人しか残っていないと
言っていた。そして、お母さんの小さい織り機もどっかのバカな外国人が買っていって
しまったらしい。売る方も悪いと思うけど。

・・・と言うわけで、その絨毯の写真だけは取らせてもらい、お母さんに笑顔が戻った所で
風の谷を後にしたのでした。

Azerbaijan Hunter

2009-12-15T13:57:00.001+01:00

BAKUを出発し、ひたすら北のほうコーカサス方面にむかう。
コーカサスといえばケフィア。そんぐらいのイメージしかなかった。

途中のQUBA(クバ)という街につくころには、霧がものすごいことになってきて
しかも雨まで降ってきたので、今日はチャンスがあれば誰かのうちに
泊めてもらおうと思ったんだけど、そう上手いこともいかないもので
結局、山を越えれば晴れているということだったので山に向かった。

話の通り、山に行くと満天の星空が広がっていた。

翌日、そのコーカサスマウンテンの合間にある「ヒナリック」という村に向かう。
登り下りの多い山道だったけど、景色が最高だった。
途中に山が崩れて橋が流されてしまった場所があって、そこにカメラクルーと
レポーターが待機していた。
壊れた橋の惨状をレポートしたいらしく、マーカスにもマイクとカメラが向けられた。
だけどその川は橋がなくても渡ろうと思えば渡れるので、そのままの事を
カタコトのロシア語で喋ると、「カットカット！」
渡れるとか言っちゃだめで、あくまで悲惨な現状をレポートしたいらしい。
気を取り直してもう一度。こんどは英語で喋ってくれと言われる。

「橋が流されてますが、これは早急に修復が必要ですよね」と、レポーター。
「いや、僕らの車オフロード車なので普通に渡れますよ、そんなに深くないし・・・
乗用車だって渡れると思うよ・・・」
カットカット！
どうしても「橋が壊れて人々がその先に行けなくて困ってる」ことを伝えたいらしい。
最終的には、渡れないと言ってくれと頼まれるが「ありもしない事が言えるか」と言って
さっさと車に乗り込み、スイスイーっと川を渡った。
その後も何台かの車が一旦は立ち止まるけど、結局普通に渡れてしまっていて
テレビ局は一体何がしたかったんだろう？
この橋のことがどうやってニュースになったかは不明である。

その後村に向かう途中の水場で休んでいると、ハンターだというおじさんに声を
かけられ、この先の国立公園に家があるからおいでと言われたので
遊びに行ってみる。
国立公園内で狩りをすること自体どう考えてもおかしいことだし、さらにそこに
ハンター専用の別荘を建ててしまうあたり、どうもこのおじさんただ者では
なさそうだぞ。

豪華な別荘は山間の広大な敷地にぽつんと立っていた。
日が落ちる頃、手ぶらのハンターたちが続々と戻ってきて招いてくれたおじさんも
その中にいた。
後から話を聞くと思ったとおり、そのおじさんは何の会社か知らないけど
「ビジネス」をしているという大きな会社のボスで、ムエタイでムキムキに鍛え上がった
ボディーガードまでついていた。
そして、何から何まで周りの人がボスの世話をしていた。
相当偉いっぽい人なんだろうけど、そんなに偉そうなオーラも出ていなくて気さくなおじさん
という感じだった。
夜になってみんなに混じって夕食をいただき、私たちはこの日のゲストだということで、
一番あったかいフカフカベットの部屋で眠らせてもらった。

翌朝５時起きでハンターたちは狩りに出かけ、お昼前に大きな鹿を一頭引っさげて
帰ってきた。
もちろんおじさんが仕留めたらしいけど、事前に誰かが鹿のいる場所を確認し、
おじさんは引き金を引いただけ。ボスの獲物をセッティングするのに周りの人も
大変だ。
そうして連れ帰った獲物を舎弟たちがすぐさま解体し出し、ボスは全面ガラス張りの
ティーサロンで、ゆっくりとお茶を飲んでいた。
金持ちの道楽もいい所だ。たとえ大金持ちでもこんな所で狩りとはけしからん！と
思いつつも、最後に死んだ鹿と一緒にみんなで記念写真を撮るのでした。

別荘を後にして、昨日来るはずだったヒナリック村に向かう。
前日に道を訪ねた人の親戚がこの村に住んでいて、電話番号と名前は聞いておいた
ので、村に着いてさっそくマーカスが電話をかけてみる。
「○○さん(彼の親戚の名前)言った、あなたがここに住んでいる、家を見たい　いいですか？」
こんな程度のロシア語でも会話が成立してしまい、彼は今仕事中で夕方には戻るけど家族が
家にいるはずだからおいでと言われ、さっそく山の中腹にある家に向かった。
小さな村なので、彼の家の場所なんて聞けば誰でも知っていてその辺の子供を
車に乗せて家まで案内してもらった。

Today we´re in....

2009-12-15T13:44:00.003+01:00

サラームアレイクム！
今、トルコの地中海沿いの街、イスケンデルンというところにいます。
地中海の中でこの時期一番暖かいところで、シリアとの国境付近。

またまた運良く楽しい村人たちに出会い、今回はほんとにウルルン
滞在記のような日々でした。。。楽しかったけど疲れた～。

その様子は後ほど。

とりあえず書き上げたやつをアップします。

これから先は
カッパドキア(トルコ)→アンカラ(トルコ)→イスタンブール→ブルガリア
セルビアで年越し→ルーマニア・・・

そのぐらいまでは決まっております。

イスタンブールはデモがあったりしているみたいなので、様子をみて
滞在するかしないか決めようと話してます。

トルコもまたイスラム文化圏なので、クリスマスらしき雰囲気が
一切なく、年末ムードもないといったところです。

ではでは、ごきげんよう

Now we are in...

2009-12-04T10:44:00.002+01:00

１週間前ぐらいに、トルコに到着しました。

今はアンタクヤという街にいます。

ブログがずいぶんおくれてますが、今から暖かい

地中海沿いのビーチいって、何日か滞在する予定なので

ゆっくり時間があれば書き上げたいところです。

それとギリシャ行きが中止になり、これから先は

ヨーロッパに散らばってるマーカスの友達やら

親戚やらを訪ねながら１ヶ月ぐらいかけてドイツに

戻る予定です。意外と早い到着になりそう。

とにかくゴール目前でございます。

ではでは、また電波がある時まで。。。。

Azerbaijan 2

2009-12-04T10:30:00.001+01:00

BAKUに到着し、街中にクルマを停めて青年を待つが一向に来る気配がない。

結局１時間以上待って、電話をしたら５分でやってきた。何かあったのかな？

夜も８時を周っていたので、彼のお家に行ってお茶でも頂いて寝かせてもらおうと

思ってたんだけど、今から街を案内すると言い出した。

せっかくなので、じゃあ。。。という事になり一緒に来た友達のピカピカのパジェロに乗り

夜のBAKUを案内してもらった。

街中なんてこれと言って見所なんかないんだけど、BAKU出身の彼らにとっては

まさに、オイルマネーでここまで洗練された大都会になったことこそが自慢。

「ここがメトロの駅」「ここが劇場」「ここが映画館」と、はっきり言ってどうでもいい所に

連れて行かれ、最後にとっておきの「夜景」が見えるという丘に連れて行かれた。

カスピ海沿いにあるBAKUは湾岸の大都会で、確かにそのネオンとかは

綺麗だけど、ニューヨークの夜景が１００万ドルなら、東京のそれは５０万ドルぐらいで、

だとすれば、ここBAKUの夜景は１０万ぐらいかな〜ってぐらい、残念ながら中途半端で

「見たら泣く」といわれる程では決してなかった。

ここがクライマックスと思いきや、これから他の所にも連れて行ってあげると

言われたけど１０時近くになっていたので、お家に行って休みましょうと提案する。

だけど、その前にちょっとケバブ屋に行ってみようとか、他に見たいものは無いとか

色々聞いてくる。なんか、おかしいぞ。。。

結局数分後に分かったのは、泊めてくれるはずの彼のお家のお母さんにダメと言われた

ということだった。朝からそれは分かっていたらしいけど、ヘンな見栄を張って断れな

かったらしい。結局私たちが来ちゃったもんだから、他に泊めてくれる友達やらを

探すのに時間が掛かっていて、その時間稼ぎの夜観光だったのだ。

すっかり意気消沈気味で、目も合わせられなくなってしまった彼だったけど、

その好意は受け取るからどうか気にしないでと言って夜のBAKUを後にした。

「仕方ないよね、運が悪かったんだよ、運が。。。」

寝床探しの旅が始まったときは、どこかその辺で車を停めてあったかいコーヒー

でも飲んでゆっくり休もうという感じの空気だったんだけど、電灯のない夜道を

いくら彷徨っても場所が見つからず、やっと見つけたところには人がやって来て

ここはダメだと言われ、しかもまたもや夜の渋滞にはまったりして

気分は最悪になり本音がポロリ。「あの、くそボンボンめがぁぁぁ」

結局深夜２時近くになり、ようやく見つけた場所は泥沼の山の中腹。

言うまでもなく、無言で就寝。

翌日、気分を持ち直してまたBAKUへ向かう。

携帯のシムカードを買って、とっとと街から去る予定だった。

マーカスが携帯屋さんだと思って入った店が、実は車のアクセサリーを

扱うお店だったんだけど、英語が話せるオーナがいたので携帯やネット関係の

事を色々相談する。その間車を泊めていた場所が無線ランを接続できる

所だったので、久々に家族とスカイプをする。

毎度の事ながら、車の中から日本にいる家族とタダで話せるなんて、

その仕組みは未だに良くわからないけど、とにかくスゴイなぁーって思う。

夕方になって車屋のオフィスも閉まり、私たちも用事を済まし出発して５分ぐらい

たったその時、マーカスの電話が鳴った。

さっきの車屋さんからで、食事のお誘いだった。

元いた場所に戻って、彼の車に乗り換えて住まいのある近くの街へ向かう。

車屋さんは家の近くまで帰ったんだけど、「なんで俺は彼らを誘わなかったんだろう」と

不意に思ってしまったらしく、わざわざ戻って電話をかけてきてくれた。

街の中心部から車で２０分ぐらいの集合住宅に彼ら一家は住んでいた。

その道の途中には結婚式場が何十件とあった。

アゼルバイジャンの結婚式は、とにかく派手に壮大に挙げるらしく、どれだけ沢山の

人が呼べるかが重要らしい。２００人も呼べない式は結婚式じゃないと言っていた。

そして、でっかい会場がいくらあっても足りないらしい。

今郊外に家を建てている最中という彼は、仮の住まいでお嫁さんの実家に

住んでいると言っていた。そのお嫁さんの弟は客室乗務員で英語がペラペラ

だった。

テーブルにはすでにご馳走が用意されていて、お風呂も用意してくれて、お酒まで

買いに出かけてくれたりと、これまた至れり尽くせりだった。

そして有難いことに泊まらせて頂き、昨日の傷がすっかり癒えたのでした。

翌日はBAKUを出発し、「ヒナリック」という北部の山の方に行ってみることにする。

Azerbaijan 1

2009-12-04T10:28:00.001+01:00

11月６日

６カ国目!!カスピ海を渡ってアゼルバイジャンの「BAKU」にやってきた。

１８時間で着くはずが、結局その倍近くかかってようやく到着。

船を下りて、入管に着くや否や

「ヤクザ！！」と叫ばれる。うん、そうそうヤクザの国ニッポンから来たのだよと

疲れていたけど、笑ってみせる。

続いて、入国スタンプを押すおじさんにも「おお、ヤクザ、ヤクザ!」と握手を求め

られ、続々と部屋に入ってくる人にも「ヤクザ、ハラキリ！ナイス」となぜか褒められる。

もうこの時点で私の髪の毛が軽く縮れてきてるんじゃないかってくらい、ヤクザコールが

半端じゃなかった。

例えばドイツ人を見かけた瞬間に「OH！ビール、ソーセージ、ヒトラー」とかいうのと

同じぐらい、何の脈絡もなくただ言いたいだけの人たちなのである。

ちなみにマーカスはドイツ人だと言うと、「ヒトラーカブートゥ」と言われます。

そんな感じでここアゼルバイジャンの人が抱く日本人の印象は

「ヤクザがスシを食いながらフジヤマに登り、頂上でカミカゼと叫びながらハラをキル」

それで間違いないと思います。。。

そして通関においては、どこまでが正規の料金かわからない、「車両運賃」をはらい

沢山の手続きを経て、ようやく解放され街に出ることができた。

最終的に人間２人と車１台カスピ海を渡るのに５００ドルぐらいかかった。

さてさて、密かに物価が高いとの噂を聞いてやって来た「BAKU」というこの街ですが

それもそのはず、今もときめくオイルブームタウン。

カスピ海やその周辺のいたるところでオイルの掘削クレーンみたいなのがせっせと働いている。

町並みはヨーロッパみたいで殆どの建物がライトアップされていて、ブランド店が立ち並び、

それに伴い食事代も中央アジアの時から比べて３〜５倍。長期旅行者にはヨーロッパ並みに

キツイところになりそう。

とりあえず、この国に入るのに必要な招待状を手配してくれたミューラーさんという

ドイツ人のおじさんに電話をして、車の修理が出来る所を案内してもらう。

このおじさんは、あのイルクーツにいた時に会ったステファンという青年のお父さんで

アゼルバイジャンの国立公園のディレクターである。ここで色々つながった事もほんとに

色々ラッキーだった。ちなみにステファンも今中央アジアの国をクルマで旅行中。

連れて行ってもらったのは、トヨタの修理工場。

壊れてしまった後輪のショックアブサーバーを取替えてもらいに行ったけど

１件目ではパーツが品切れで、２件目で運良くGET。

この旅に来て初めての修理工場。パンクなんかはマーカスがチョチョイと直してしまうけど

さすがに、今回は部品の取替えだったのもあり、なんだか大事になってしまった。

だけど、さすがトヨタの正規修理工場。古い車の部品だけどちゃんとありました。

同じく後輪のスプリングも直してもらい、さらに点検してもらい洗車までしてもらい

いっぱいありすぎなので省略するけど、ここで働く英語が話せる青年が、実家は

広いし寝る所なんていくらでもあるから、是非泊まりに来てくださいと初日から

有難いお誘いを受けた。トヨタホスピタリティー。

いや、トヨタっていうかアゼルバイジャンの人、いい人じゃん!!(シャレじゃないよ)

修理が終わり、１００ｋｍほど離れたミューラさんが仕切る国立公園に行く。

街中の渋滞を抜けるのに１時間以上かかってしまった。東京を思い出した。

到着するころにはすっかり夜になっていて、この公園の関係者用の宿泊施設に

泊まらせてもらう。

翌日、ミューラーさんと合流。

BAKUでちょっと話しただけなので、どんな人だかわかんなかったんだけど、車に乗り込み

サファリパーク形式で公園を案内し始めたとたんに、目の色がコロっと変わり、

テレビのレポーターみたいに公園の様子を丁寧に説明してくれた。

しかも声が森本レオにそっくりで、でもこのソックリさ加減を誰とも共有できなくて

歯がゆいったらなかった。

そして彼の目は子供が何かに夢中になって説明するときに見せるのと少しも変わらなかった。

ミューラーさんは６５万�という広大な荒地を、一から整備して国立公園にまでしてしまった

というレジェンドである。荒地を整えるのも、そこに携わるこの国の人を教育するのも

相当大変な仕事だったらしい。

そして、何千種類もの鳥や動物たちを保護してきたらしい。

特にガゼルの保護に力を入れていて、今でこそ近くで見られるガゼルも最初のころは

人間の姿を見ただけで隠れてしまっていたらしい。そのガゼルが今は数メートルの距離に

近寄っても逃げることなく、むしろ「ついておいでよ！」と尻尾をふって合図をする。

奇跡だと言っていた。

そして、そのガゼルを主人公にしたおとぎ話の絵本を娘に書いているところだそうだ。

この地球にどれだけ自然を残すことが出来て、そこに自分がどれだけ関わることができるのか。

そういうことをずっと考えて生きてきたんだろうな。色々話を聞かせてもらったけど、

自分の小ささなんかどうでも良くて、ただただミューラーさんのデカさに感激した。

翌日、トヨタで会ったあの青年がBAKUを案内し、その後泊めてくれるというので

渋滞の道を３時間かけて逆戻りして街へ向かった。

matome

2009-12-04T10:25:00.001+01:00

中央アジアのまとめ

３ヶ月ぐらいかけて中央アジアを周り終わったところだけど、やはり

何度も言うように印象に残ったのは「人」です。

この周った４カ国は総じてイスラムの国家だけど、それぞれの国の人や

習慣が少し異なるのも興味深かった。

祈りの回数でいったらカザフスタンがダントツに祈りまくっていて、タジキスタン

なんかでは殆ど見なかった。回数の問題ではなくこれは習慣の違いだと思うけど

少ないからといって、熱心な信者じゃないわけではない。

もっともシーア派だとかスンニ派とかの流れの違いもあるんだと思うけど

私が一番気に入ったのは、タジキスタンのワハン渓谷に住む「イスマイリー」という

流派の人たち。彼らは難しいことを言わず、へんな主張がなく、とにかく全ての物事に

対して寛大だ。

やさしくて、至って自然で、他の宗教に対しても寛容でとにかく「平和」な人たちだった。

彼らの暮らしは決して豊かではない。だけどその豊かさってなんだっけって

考えさせられてしまう。お金や物じゃ絶対に作ることの出来ない豊かさがここにはあった。

目には見えないけど「愛」とかそういうのと同じようなもの。

なんかうまく言えないけど来てみればわかる。ふわっとしたもの。

そして彼ら自身も「それ」がいかに大切なことなのか分かっているんだと思う。

こんな旅をしているので、「クルマはいくらした」「給料はいくらもらってるのか」とか

良く聞かれるんだけど、タジキスタンの人をはじめ、その「豊かさ」を手に入れて

生きてる人たちはそんなこと聞かない。

物質的なものだけで、幸せの値など計らないからだ。

逆にそういうことを聞く人たちの殆どは、自分たちの生活と私らみたいな、いわゆる

「先進国」から来た人間の「金銭的なレベル」だけを比べはじめ、勝手に惨めになって

勝手にイジワルになって、金をせびられたりする。酒飲みと警官に多い。

ちなみに東南アジア諸国のように、いわゆる「物乞い」はあまりに見かけない。

タジキスタンである日お邪魔したお家に居たとき、貧乏で病気になって食べるものもない

おじいさんが「お金をください」と訪ねてきた。この家のおばあさんは迷うことなく

財布からお金を出し、このおじいさんに渡していた。

私は親戚か近所の人なのかと思ったけど、見ず知らずの人だと後から知った。

ボロボロになって路上の物乞いになる前に、周りの人に助けてもらえる事を知っている。

また、周りの人も助けるのが当たり前なのである。

そして、弱者に喜捨することもイスラム教徒の習慣なんだと言っていた。

モスクの前に物乞いが多いのは、そこにいれば必ずお金がもらえると分かって

いるかららしい。

そんな感じで、どんなに貧乏な暮らしをしていても「うちは超貧乏だから笑っちゃうでしょ！」って

そんなこと笑い飛ばしてしまう明るさがある。全然深刻じゃない。

旦那の給料が２万円なんて本当は笑えるはずがないのだ。

だけど、ただただ笑顔で迎えてくれて、その家で出来るとびきりのもてなしをしてくれる。

そしてどこの家に行っても、いえの中が超綺麗だった。

もちろん招いてくれた人たちから遠まわしにでもお金を要求されたことなど一度もない。

「いや〜、うち狭いし大した食べ物もの無いけど。。。」

もし私なら、不意の客にはこう対応してしまうだろう。。

だけど彼らはあるものでどれだけ客をもてなせるかという事を実に心得ている。

遊牧民は遠方から来た人をいつでも招き、外の世界の情報を得ていたという。

中央アジアがこんなにもホスピタリティに富むのは、やはり彼らが遊牧民の血を

今も受け継ぐ民族だからなんだと思った。

私にとって、ここで出合った人たちがまさに「生きる世界遺産」といえるもの。

特にタジキスタンのワハン渓谷に住む人々。涙もんでした。

それと、老人がものすごく尊敬されるのも中央アジアの特徴でしょう。

タジキスタンとウズベキスタンの国境あたりから、立派なヒゲをはやし「トッピ」

という民族帽をかぶって長いコートを着ている老人を良く見かける。

彼らは「アクサカル(白ヒゲという意味)」と呼ばれる人たちで見るからに「賢者」の

風格がある。そしてシャキっとしていてカッコイイ。

ダンディーとかそういうレベルじゃなくて、人間としての気高さを感じる。

老人は労わりましょう的な社会ではもちろんあるんだけど、年寄りだから優しく

してあげようみたいなものじゃなく、年寄りは心強く尊敬される存在なのだ。

だから住んでいる地域での大事な決定事などは彼らに委ねられるという。

そして、どこかの山に住むの仙人なんじゃないかというくらいのいでたちの

老人たちも、かつてはロシア領の何処かの地域でロシア人と一緒になって兵役に

ついていたかと思うと不思議な感じ。

また道端で遊んでいる小さな子供たちも、後々に立派な白ヒゲじいさんに

なるのかと思うと、またまた不思議な感じがした。

女性についてはやはりイスラム国家なので、滅多に家の外を出られなかったりとか

服装や習慣にも何かと規制が多いのは確か。男尊女卑とも言えるかな。

例えば私なんかはニッポン人なので、毎日三つ指ついて夫の帰りを迎え、「お風呂にしますか、

それともご飯。。。」なんてことはちょっと大げさだけど、それに近い習慣があることは否めないし、

そんなの別になんとも思わない。(やろうとは思わないけど)

そしてここでも男は外で働き女は家事育児に専念するという考えは一般的だけど

欧米人の殆どは、「そんなの女性差別だ」「男女は平等にあるべき」と考えるのが一般的なので

色んなところで、この「イスラム国家の生活習慣」を叩きあげるのだそう。

そんなんだからテレビで見る映像は、目だけ出してあとは全身黒スカーフで身を隠し、外では

悲しそうに歩かなくてはいけないとか、夫にはひれ伏してまるで隠れながら生活しているとか、

そういうネガティブな場面を取り上げることが多いけど、実際お宅にお邪魔してみると

まあ、どこの世界にもいる強い母ちゃんが多いいこと。(家の中でだけなんだろうけど。。。)

金銭面や生活環境が厳しい中、立派に子供を育てて、家畜も食物も自分の手で育てて

家の中を切り盛りしている女が弱いはずなんかないのだ。

もっとも私が見たのは中央アジアのイスラム文化の一部であって、もっと厳しい所もあるそう

だけど。。。

そして、驚いたのはお酒を飲む人が多いということ。

イスラム教といえば、禁酒、禁豚じゃなかったっけ？こういうのも実際見てみないと

分からないものです。

ゆるーいイスラム国家になったのも多分ロシアのせいなんじゃないか思う。

社会主義体制の下、どこまで宗教を禁じられていたのかは分からないけど、元々は敬虔な

イスラム国家だったんだ思う。

あるおじさんが「ロシアの共和国になって、兵役を終えて学んだことは酒を飲むことだ」と

言っていた。キルギスにはタチの悪い酒飲みが多かった印象が残っている。

やはりここにも酒で人生を台無しになってる人はもちろんいるのである。

そして来るまでは国名すら知らなかった中央アジアの国々だけど、それまで白地図だったところに

だんだんと色がついてくるような感じでほんとに面白かった。

一体私はそれまでこの中央アジアの部分に何があると思っていたんだろう？

ロシアかな？たしかにロシアの一部だったけど、こんなに面白いところがあるなんて思っても

見なかった。

そういうところがまだまだ世界には沢山あって、この旅だけで「旅」のことをまとめたり、知った気に

なるのは不可能。

世界はとてつもなくデカイよ。だけど人と触れ合うことで世界がぐっと身近になるのも確かだと思った。

色んな人がいて色んな生き方があって色んな宗教観があるなぁ。

まだまだ書けることがいっぱいあるけど、まとめるのが超苦手なのでこの辺にしときます。

もうちょっと知識があったり、もうちょっと興味があって下調べでも出来ていたら

もっともっと面白い旅になっていたとも思います。

多分帰ったら、調べることが沢山あって知りたい事もありすぎるんだけど、それも又

いいお土産になったと思います。

そして、また必ず行きたいところは「タジキスタン」。

あそこに行って、人生観が少し変わりました。いつかお礼の旅ができたらいいなと思ってます。

何年先か分からないけど、そのころにアフガニスタンも平和になっていれば、

そこもまた訪ねてみたい所です。

中央アジア旅のまとめ(２)

2009-11-23T15:28:00.001+01:00

【FOOD】

中央アジアの食べ物はクオリティーが高い。しかも安い。
だけど料理の仕方が上手じゃないので、素材を無駄にしているような気がする。

庶民の台所はもっぱらバザールである。
バザールに行けばどんな食生活をしているのか分かるし、値段なども
見比べて、庶民の生活レベルがどれぐらいなのか分かってくる。
そして食材の値段がわかれば外食してぼったくられそうになった時に戦える！

肉なんて殆どオーガニックなんじんないかな。それは遊牧民や放牧をしている人の
数を考えれば明らかである。そして食べる肉の量も半端ではない。
キルギスなんかでは、庭の一角の柵の中に羊がギュウギュウに入れられていて
まるで家庭菜園ならぬ、家庭羊園。
庭先でハーブを摘んでくる感覚で、庭先から羊を連れてきてバラして食べるのだ。

そして野菜が美味しい。その中でもトマトがメチャメチャおいしい。
国産が当たり前。国産というか地元産。土地で取れたものが余すことなく土地の
人たちによって消費される。種類は少ない。というより、それが当たり前なのだ。
日本みたく、自分たちの国で作れないものも作れるものも何でもかんでも輸入しまくって、
国産の品物が一番高いなんてアホなことはありえない。
つくづく日本て残念な国だと思う。
まあ、文句はさておき。。。
中央アジアといえば、メロン、スイカ、ぶどう。(知らなかったけど。。。)
メチャメチャ甘くて美味しい果物が激安で買える。買えるというかその辺でもらえる。
だけどスイカなんか１０ｋぐらいあるから、二人で二日かけても食べきれず
最後には犬にあげたりしてた。ぶどうもタジキスタンなどでは玄関先で作ってる人が
多く、季節になると頭上の柵にいっぱいのぶどうがぶら下がっていた。

料理については、あまり褒められたものではないというのが正直なところ。
とにかく肉とそのアブラの量ったら半端じゃない。
あるお家で頂いた「ショルポ」という、羊肉と野菜のスープは冷めたら半分ぐらいが
油になって固まってしまった。だけど、この油分こそ最高に美味しいものとされるらしい。
マグロでいったらトロの部分、そんなところかな。
だから、目上の人や客などには決まって油の部分が配られるのだ。
そして、野菜といったら決まってキュウリとトマトを塩で和えたサラダ。
どこの家に行っても、これだけは必ずと言っていいほど出てきた。

ベースとなる食べ物は、殆どがホームメイド。
うどんも打つし、パンも焼くし、マントゥという餃子のようなものも皮からつくる。
特にナンと呼ばれる平たくて丸いパンは主食で、インドのナンとは違うんだけどキルギスの
南の方からは家庭用タンドールなるものが現れ、各家庭で1日置きぐらいにパンが
焼かれる。朝昼晩殆どナンなので大量に焼かなければならない。
だけどいつでも焼きたてのパンの匂いが漂うお家っていいよなぁ。。。
カザフスタンやキルギスの北のほうでは、家庭で焼く習慣があまりないので
店に行けば買えるんだけど、家庭で焼くエリアでは店先にナンがあることが
滅多に無いので困ることがしばしばあった。しかも買いだめできないのがつらい
ところ。1日も経つと硬くなりまずくなってしまう。
その硬くなったナンを無駄にしないで食べるのが、タジキスタンの「シールチャイ」。
例の塩バターミルクティーに浮かべて食べれば、硬いナンも捨てられずに済むのです。
タンドールはまさにインドのタンドリーと同じようなものだけど、そこではパンしか焼かない。
タジキスタンでは一家に一釜あるのが当たり前だし、都市部の団地みたいなところでも
各棟に２台ぐらいの共同釜が外に設置され、主婦が朝からせっせとナンを焼いていた。
都会に住んでもナンだけは釜で焼くなんて素敵だな。
「井戸端会議」で知られる日本の昔の長屋にあった井戸のように、ここでは「釜端」で
おばちゃんたちのおしゃべりタイムが繰り広げられているのだ。
ちなみにこの団地に住む友達になったグリャという子は、もうすぐ釜デビューすると言っていた。

自分たちの食事については、９５％は自炊。いやもっとかな。。。
外食は滅多にしない。やはりお肉すぎるのと、脂がすごいのでホントにたまにで充分。
外で食べたもので美味しいと思ったものあまりがないのも残念。
強いて言えば、デゥジャンベの食堂で食べたラグマン。トマトベースのうどんに
ヨーグルトとパクチーをかけて頂きます。サイコー!!

その土地独特のスパイスやハーブや米などは是非とも食べたいので買ってみて、
自分なりにアレンジして料理を楽しんでます。
あとは人の家で食べさせてもらった物のレシピを聞いて真似して作ったり、なんだかんだで
飽きずにやっております。やっぱ家庭料理はおいしいな。
そして、「もぉダメだー」という時に、日本から持参したコシヒカリを炊いて日本食を頂きます。
ロシアで米までもが盗まれ、今となっては残っていた５キロの米をどのタイミングで食べたら
いいのか・・・もったいなくて手もつけられなくなって１ヶ月以上が経っています。

根菜類は常に常備しておいて、その他の野菜はバザールで買ったり、道端で
売ってるおばちゃんたちの所で買う。これもクルマ旅ならではの楽しみなんだけど
土地によって取れるものが変わってくるのを見るのが面白い。
道端では何でも売っている。これはロシアからずーっとそうなんだけど、野菜や
果物はもちろん、蜂蜜、チーズ、スメタナ、魚、肉、ナッツ類、パン、キノコなどなど
その土地の名産品や旬のものが何でも手に入る。

卵なんかは工場産の物は黄身も白身かってぐらいとにかく全部白いし、火が通らないような
ものばかりなので、なるべく道端で買うようにしている。道端で売ってる卵はおばちゃんちの
卵なので、平飼いのおいしい卵が買えるのだ。バザールの卵屋さんでは家でとれた
卵は店先に並ばない。格が違うから恐れ多くて他の卵となんか一緒にできない。
だけど多くの卵屋さんが隠し卵を持っていて自家製のものは無いかと聞くと良くぞ聞いて
くれましたと言わんばかりにどこからともなく出してきて、よろこんで譲ってくれる。
これを知ってからは、いい卵が苦労せず買えるようになってきた。
卵を食べる習慣があまりないエリアでは、なかなか手に入りにくいので、まずはそのエリアの
集落を周ってみて、その辺でなんかつついてるニワトリを見付けたらすかさず飼い主を探したり
ニワトリのコケコッコが聞こえる方にあっちだこっちだいいながら車を走らせるという
まさに卵探しの旅をした事もあった。特にブリヤートが住む地域。
家に行って卵を売ってくださいと頼むと、大抵の人は意外な訪問客にびっくりする。
少し高いけど、そんだけ払う価値がある黄金の卵。
この旅でおいしい卵を食べることに目覚めてしまった。
卵と同じく絞りたてのミルクやバターなども、牛を飼っているお家を訪ねて容器を
もっていけば大抵は譲ってくれる。
スーパーも便利で何でも揃うけど、こういう買い物の仕方のほうが好きだな。
子供の頃を思い出す。豆腐は豆腐屋さんで買ってたし、コーヒー豆もコーヒー屋さんで
挽いてもらってたり。。。そんな風景が今でも当たり前に見られます。

そんな感じの食生活です。
確実に良いものを食べているんだけど、やっぱ日本食が恋しい!!
日本の食文化って素晴らしいとつくづく思う。今一番食べたいものは豆腐。
ドイツに帰っても、豆腐なんて滅多にないのでやっぱ自家製しかないなぁと
考えてる所です。

中央アジア旅のまとめ(１)

2009-11-23T15:12:00.004+01:00

アゼルバイジャンに着く前に。。。

中央アジアの旅が終わりました。
それと旅に出て半年が経ちました。あっという間だったなぁ。
これからちょと旅生活のことと、中央アジアの総まとめ的なことを
したいと思います。

今となってはこの生活が普通になってしまったけど、やはり最初は
大変だったなぁ。。。

【LIFE】

家を持たない暮らしなんて、ちょっと面白そうそうじゃんなんて思って
いたけど、実際やってみると大変なことだらけ。
もちろん家と同じ状況なんて望めない。だけどやっぱこれがあったら
あれがあったらと、無いものについて考える。
これは自分を苦しめるものでしかなく、あるものでどうやっていこうかと
頭を切り替えられるようになって、初めてこの生活が楽しいと感じるようになってきた。
そしてただの旅より、生活しながらの旅からは学ぶことがたくさんある。
ホントよく考えてみれば、これは生活だな。
朝起きてご飯を食べる。寒い日は火を起こしてお湯をわかし食べ終わったら
食器を洗う。夕食は日が暮れる前に準備しだす。
マーカスが薪を集めに出かけ、私は食事の準備にとりかかる。
食器を洗って拭いて寝る。晴れた日には洗濯をして布団を干す。
これがベースになっている。移動しながらなので後回しにできないことが
多い。

そして、旅における｢家事｣も勝手が違ってくる。
例えば冷蔵庫や洗濯機は便利なものだなんて考えたことがなかった。
あるのが当たり前。
だけど今の生活にはないから、どうやって食品を保存するのか
どうやって洗濯するのか、そんなことを考えなくちゃいけない。
電気が無かった時代の人たちはどうやって生活していたのかを考える。
電気があっても冷蔵庫や洗濯機は、この辺の村人にとっては今でもまさに
三種の神器。持っていない人のほうが多い。
そういう人たちの暮らしを見させてもらって、そしてアイディアが生まれる。

例えば洗濯。
最初の頃は、どうやったら「洗濯機」のように洗えるか。そこからしか
発想できないので、でっかいバケツを買いものすごく丁寧に洗剤であらって
大量に水を使い、洗濯に1日は軽く費やしていた。
もちろん手洗いなので超重労働。寒い日なんかは火を起こす事から
始めなくちゃならない。
洗濯すんのが嫌になる。そこでもっと楽な方法を考える。
そういえば昔の人もそうだけど、この中央アジアの国の人も都市部を除けば
洗濯機なんてもってる人がいない。どうしてるかというと答えは簡単。
滅多に洗濯しないのだ。だから服が汚くて当たり前。
そこで初めて思う。そりゃそうだと。
洗濯機が無いのに、洗濯機があるのと同じぐらいのペースで洗濯して
服も取り替えるという考え自体がナンセンスなのである。
これがバックパックの旅なら、持てる荷物の量も限られてるので極力
服を少なくして、洗濯はホテルでするとか想像できるけど、クルマで
へたにスペースがあるもんだから、色々と欲張ってしまうのだ。
その結果、持ってきている服や物の多さ、そしてその無駄さに気付く。
結局便利だとか、これはあったほうがいいという物ほど実は無くても
いいものなんだということが分かった。
あと｢いざとなったら使う｣という、その｢いざ｣は滅多に来ないし、そんなの
なくても生きて行ける。
今では洗濯は綺麗な川や湖があったらやるし、なければやらない。
川での洗濯については「ランニングウォッシング」という、ものすごい洗濯方法を
開発した。
それは、バケツの中に服と水を入れて、その中を走るという名前そのもの
なんだけど、これが手洗いよりも良く落ちる。
水が綺麗になるまで、何度も何度も水をとりかえて走り続けるのだ。
「もみ洗い」「擦り洗い」ならぬ、「走り洗い」。
３０ｃｍ四方ぐらいの小さいスペースでダッシュするのは最初はものすごく
難しかったけど、今となってはお手の物。運動にもなって一石二鳥。
だけどこれは夏季限定。今はもう出来ないのでこれからどうしようか
考え中。
風呂についても同様。
ロシアにいる時は、バニャがあるのでいつでも好きな時に入れたけど
もうこれは仕方がない。だってないんだもん！
だからあんまり考えないことにする。
ふつうの暮らしをすれば、風呂なんていつでも入れるんだから。
ちなみに、頭を洗うのに必要な水は5リットルぐらいで充分。
晴れて暖かい日は、すかさずお湯を沸かして頭を洗います。
ヤカンがシャワー代わり。ソーラーシャワーなるものを持っているけど
結局は一度も使っていない。ヤカンで充分。

そんな感じの生活なんだけど、普通の暮らしに戻っても走り洗いをしようとは
思わないし、風呂だってちゃんと入りますよ。
期間限定だからこういうことが楽しめるんだと思う。
これがずーっとだったらしんどいでしょ。だけど、世の中こういう生活を
している人の方が実は多いのではないかと思う。
いかに自分が恵まれた環境で暮らしているのかがホントに分かった。
洗濯機がない家の主婦の家事は大変だ。
タジキスタンで訪ねた家の奥さんは、二日に渡って洗濯していたっけ。

結論。洗濯機は偉大なり。
あれ、なんか違う？

ただいま。。。

2009-11-17T12:45:00.002+01:00

アゼルバイジャンにいます。
携帯屋さんでネットを使わせてもらってます。
タジキスタンの写真をアップしたので見てね!!

明日は、グルジアの国境まで行く予定です。
寒いです!!

Aktau to Baku

2009-11-17T12:41:00.001+01:00

奇跡の再会＠アクタウ

そろそろ港町が見えてきたころ、マーカスのお父さんから電話があったので
クルマを道端に停めて話していた。
5分ぐらいたってから、突然私たちの前にクルマを停めてこっちに向かってくる
男がいた。
近づいてきて思わず叫んでしまった。「おおおおおー」
彼は、2ヶ月前にここからおよそ４０００ｋｍ東に行ったカザフスタンの路上で
たまたま会ったアクタウ在住のバイカーで、スズキの３５０ｃｃの小さいモトクロスで
旅をしている最中だった。
たった少しの間話しただけなんだけど、後々にアクタウに行くことは
分かっていたので、彼の電話番号だけは聞いておいた。
そしてアクタウについたら電話してみよっかと言っていた矢先に彼が突然
目の前に現れたのである。これもまた偶然に！
これにはお互いびっくりして、マーカスと彼はまるで昔からの友のように
抱き合って再会を喜んでいた。

彼はその日、ちょっと遠くに住む友達のところに用事があって、今日中には
帰ってこれないかも知れないと言っていたんだけど、私たちの乗るフェリーが
翌日出発することを知ると、早々に用事を済ませわざわざ戻ってきてくれて
ホテルの手配までしてくれた。
ホテルなんてもちろんこの旅に来て泊まるのは初めてだった。
しかも出来たてっぽい超綺麗なベイサイドのホテル。
オーナーが知り合いとの事で、タダで泊まらせてくれた。
もう、至れり尽くせりで感動さえ覚えた。もうちょっと時間があればいろいろ
ゆっくり話しもできたけど、何せ全く予想外に船が明日でるなんていう
もんだから、結局数時間だけの再会になってしまった。
まあそれでもラッキーだったな。

フェリーにおいても、私たちは超ラッキーだった。
アクタウから、カスピ海を渡ってアゼルバイジャンのバクーまで行くフェリー。
距離はおよそ４００ｋｍ。このフェリーの運行状況が実に不安定で
週に1回しか運航しないと言う人もいれば、１０日待ったという人もいたり
とにかく情報が確実なものではないので、「来たら乗ろう、来るまで待とう」と
全く期待してなかったんだけど、運良くちょうど次の日に乗れることになった。
待合所ですでに3日待ち続けたおばさんがいた事を考えると、私たちはホント
ラッキーだった。
ホテルを出て、港に向かったのが午前11時。いろんな手続きをして
待つこと5時間。船にクルマを乗せて、自分らも乗船してなんだかんだで出発したのが
翌日の午前3時半だった。
キャビンは最悪だった。ベットもぼろぼろで、なのにわざとカバーが掛かっていなくて
カバーを借りるのにお金を払うというシステム。食事なんか出る訳が無い。
それに、空き部屋がたくさんあるのにわざと4人部屋にパンパンに人を
詰め込んで、別のキャビンに移りたいというと、そこでもまた金を取られるという
ドけちな船だった。それを思うと日本からウラジオストクまでのルーシー号はなんて
素敵な船かだったかと思う。
まあ、それでも一人１００ドル。クルマが５０ドルと思ってたより全然安くて
びっくりした。
結局着いたのが翌々日の朝。１８時間で着くと言っていたのに。。。

そして7カ国目、アゼルバイジャンに近づいてきた!!!

Aktau to Baku

2009-11-17T12:41:00.000+01:00

Kazakhstan again

2009-11-09T14:16:00.002+01:00

１０月最終日。
明日からカザフスタンに入国できるので、ゆっくりと時間をつぶしながら
距離を進め、国境付近までやって来た。
これまでの道およそ５００ｋｍは、砂漠のようなステップ気候の大地で
とにかく何にもなかった。
強いて言えば、これまで牛や羊やヤギを飼ってる人が殆どだったけど
ウズベキスタンの西の方からカザフの国境にかけては、ラクダをよく
目にするようになってきたぐらい。
これは実にこの景色と雰囲気にマッチしていて、霧深い日など
遠くに霞んで見える何かに目を凝らして、例えばそこに牛がいたら
「なんだ、君か。牛くんかぁ。」となるところを、ラクダがいたもんなら
「ああ、ここがシルクロードだったんだぁ」と、自分がシルクロードを
辿って旅をした事を思い出させてくれる。

中央アジアの旅が終わろうとしていた。

カザフスタンの国境超え。
ここからロシアに行く車がごった返していて、手続きと待ち時間で
5時間もかかってしまった。
ここでもまた「おしん、ヤマガタカンスケ」の嵐。
みんなが言うもんだから、調子にのってあのおしんの有名な場面
「がぁちぁぁぁゃん、おしぃぃぃーん」そうあれね、ピン子とおしんの別れのシーン。
それぐらいしか私も知らないんだけど。
あれをちょっとやってみたんだけど、みんなに？？？な顔をされて
ちょっと恥ずかしかった。おしんといったらコレだろうが!!

心配していたウズベキスタンの滞在登録については一切触れられることは
なかった。こんなあやふやな制度は旅人を混乱させるばかりだから
廃止にすればいいのに。
まあ、とにかく無事にカザフに入国。2回目。
ここには、アゼルバイジャンに行くためにカスピ海を渡らなきゃいけないので
やってきた。長く滞在する予定はない。

この日は雨も降って疲れ果てていて、テントを開いて食事もする力も
なかったので、寝床を探しに街はずれにポツンとある家を突撃訪問。
見ず知らずの外国人、しかも暗くて顔も見えないのにいきなり泊めてください
なんて、きっとビックリするだろうと思ったけど、ほんとにそうだった。
しかもカタコトのロシア語だからこんな感じ
「キョウ　ネムイ　サムイ　アシタ　シュッパツスル、ネムル　バショ　
アリマスカ　ゴメンナサイ」
おじさんは困った顔をしている。当たり前である。
だけど結局離れの納屋みたいなところに案内してくれて、そこで
眠ることが出来た。おじさんは殆ど半切れでドキドキした。
でも翌朝出発する時には、目も合わせてくれなかったけど
「またおいで」と言ってくれたそうだ。

それにしても天気が悪い。
目的地アクタウまでの５００キロは、穴ぼこだらけのグチャグチャ泥道で
しかも、後輪のショックアブサーバーがこわれているので飛ぶわ揺れるわで
もう最悪。二日かけてなんとかダートを脱出しようやくカスピ海の沿岸の町
アクタウに到着した。
そしてそこでもまた奇跡の再会が！！！

After Alal lake

2009-11-09T14:14:00.001+01:00

交差点での奇跡の再開!!
デゥジャンべでウズベキスタンのビザ待ちをしていた時に大使館で会った
この夫婦は、ベンツのキャンピングカーで旅をしている６０歳前のおじさんと
おばさんだ。
ドイツ人の旦那(クラウス)とフランス人の奥さん(ジョエル)は、ここには書ききれ
ないぐらいとにかく面白ネタ満載の人たちなんだけど、2人の出会いからして
最高におもしろい。
３０年前にインドまで車で行って旅をしていたクラウスが、道端でヒッチハイクを
していたジョエルを拾ったのが出会い。
その後結婚して子供が出来るまでの間、また車でアフリカに行ったりと、とにかく
旅好きの2人。
今回の旅は何十年かぶりのくるま旅で、フランスを出て半年になると言っていた。
ジョエルは歯医者さんで、クラウスは歯科技工士。そんなもんだから四六時中
一緒に過ごしてきたけど、６０歳間近にして仕事をやめて全部売り払って
2人でもう一度旅する人生を選択したという。
キャンピングカーはこれが3台目で内装は全て手作り。でっかい運送用の
ベンツのバンの中に、キッチンも収納棚もトイレもベッドもなんでもある。
これこそ動く一軒家でその居心地の良さったらない。
この車でモンゴルにも行ったし、ワハンの方まで行ったというから驚きだ。

フランス人のおばちゃんになんて一度も会ったことがないけど、ジョエルは
私の中のフランス女性のイメージを一新させるほど斬新なおばちゃんだった。
ていうか、ホントどこの国でもおばちゃんはおばちゃんなんだな。
そしてその夫婦間のやり取りも、どこにでもある父ちゃん母ちゃんの小芝居
みたいで、またまた斬新だった。
2人のキャラがまた素晴らしく独特で、チャキチャキと歯切れのいい元気な
ジョエルに対して、なんかでっかい柱時計みたく、ぼわーんとしているクラウス。
2人の色んな話を聞いて退屈しなかったけど、フランス人の英語がこれまた
独特で、フランス語みたく流れるように喋るもんだからなかなか聞き取るのに
大変で、しまいには頭がもじゃもじゃになってしまった。
よく喋るんだコレが。

旅なんて、何歳になっても出来るんだ。
2人を見ていて本当にそう思った。もちろん彼らも子供が小さい間はこんな
クルマ旅は出来なかったと言ってたけど、歳をとって全てを捨てて旅に生きる
潔さ。なんかもう「普通に生きれないよ」と、開き直っちゃているところがいい。
この後彼らは、ウクライナ、ポーランド経由でヨーロッパに入りフランスに帰るけど
4月になったら今度はまたクルマで南米に行く計画を立てていて
人生遊ぶのに大忙し。

私は別に今後は旅に生きようとか全然思わないけど、今回こういう旅をしてみて
色んな国の色んな人の人生を見ることはホントに楽しくて、ものすごく刺激的な
ことだとつくづく感じるのです。
実際に自分の目で見て、肌で感じること。私なんかは創造性がないので、
やっぱり何かの体験でしか自分を変えて行くことは出来ないと思っているし、
体験しないと真の満足感は得られない。本とか人の話だけじゃなんか
ガツンとこない。
頭より、感性働かせるより、とにかく見つけて行って見るのみ。みたいなね・・・
そうなると、やっぱまた刺激を求めてこんな旅をしたくなる日がくるんだろうな。
そう遠くない未来に？
わかんないけどマーカスはもう次のクルマ旅をひっそり目論んでいるらしく、
子供が出来て1歳ぐらいになれば余裕でしょなんてのん気なことを言っております。
その前に、ドイツに、いやいやその前にカザフスタンに戻らなくちゃ！

そして砂漠のキャンプを終え、夫妻と別れ一路カスピ海を目指しカザフスタンへの
ロングランが始まった。

Alal lake

2009-11-09T14:12:00.001+01:00

アラル海に行く前に、ディーゼルを給油できる所を探すのが超大変だった。
この国は天然資源のガスをたくさんもっていて、当然ガスの値段が安く
ガスを燃料にして走っている車がものすごく多い。
車の上にプロパンガスのタンクみたいなのをむき出しに4つぐらい積んで
運転している車をよく見かける。燃費もいいらしくガソリン車ならガス車へと
改造ができるので、切り替える人も多いらしい。
だからガソリンスタンドはガラガラで、その代わりガススタンドに長蛇の列がいつも
出来ている。
ディーゼルなんて、トラックぐらいにしか使われないほど需要が低いので
手に入れるのも一苦労。
何件も聞いて周ったけど、見事になくて結局トラックの運転手に聞いたら
ディーゼルを持ってる男を知ってるとのことで、さっそく連れてってもらった。
そこはスタンドではなく普通の家で、客がきたら男が誰かに電話をかけて、
何分後かに違う男がディーゼルを運んでくるというシステムだった。
後で聞いたら、どうやら線路を伝ってやってくるオイルタンクから盗んで
きているらしく、そんなもんだから店も持たず闇スタンドみたいな事をやって
いるというわけだ。値段もそこそこ安いけど、元手がタダならいい商売なんだろう。
まあ出所はどうでも良いとして、とにかく久しぶりに予備のタンクも全部
満タンにできて一安心。
これでアラル海に行けることになった。

途中で歩いていたおじさんに道を訪ね、ついでに３ｋｍ先の家まで乗せていって
あげて、ついでにお家におじゃまする。
またまた晩飯かってくらい沢山の料理が運ばれてきてあったかい部屋で
おなかいっぱいになり、幸せなひと時を過ごした。
その日は朝から雪がちらついていて、テントも凍ったこともあったので
今日ここに泊まれたらどんなにいいだろと密かに願ったが、
おじさんの「泊まっていけば」は、残念ながら出なかった。
おじさんはなかなかしゃべらないシャイな人で、見ず知らずの外国人を泊める
タイプではなかった。そんな空気が漂っていたので早々においとまする。
それにしても寒いなー。
近くで焚き火ができそうなところを探して、またまた凍える夜を過ごす。

翌朝は快晴。黄色く色づいた木々の向こうに真っ青な空が広がって
綺麗な秋晴れという感じだった。
天気もすっかり回復してところで、さっそくアラル海に向けて出発。

アラル海は昔は世界有数の巨大な湖だったけど、そこから運河をひっぱり
農業用水などに使用しすぎているため、今では半分ぐらいの大きさになって
しまった。なんとかしないと、もうすぐなくなっちゃうんじゃないかと言うぐらい
消えかけている湖なのである。
その昔沿岸だった町から、今のアラル海の沿岸までは１５０ｋｍもの
距離があり、どんだけ水使ってんだよという感じ。
そしてその干上がった湖は今では砂漠のようになってしまい、そこに
座礁した船の墓場といわれる所がある。
錆付いた船の残骸がポツポツと並んでいたぐらいで、わざわざ行くまでの
所ではなかったかな。人気の無い寂しいところだった。

とにかくウズベキスタンはもう後は出るだけになってしまい、何かない限り
滞在する理由がない。だけど次の国カザフスタンに入れるまで4日もあり
どうにかこうにか時間をつぶしていた。そしてある日偶然にもタジキスタンの
デゥジャンベで一緒に過ごした車旅夫婦に遭遇する。

　　　　　　　　　　　　＜遠目から見ると街のようですが、お墓です＞

After khiva

2009-11-09T14:09:00.001+01:00

「最近人んちにいってないね。。。」
そういえば地元の人との絡みがめっきり少なくなってきている。
ヒヴァを出て世界遺産を一通り見終わってやっぱ思ったのは、この旅が街から街へ
ただ移動するだけのものだったら、多分すぐ飽きてしまっていただろうなということ。
やっぱその街と街、村と村なんでもいいけどその間のどこかにぶらっと行ってみて、
そしてそういう所で土地の人と触れ合うことが、なんだかこの旅の目的みたいに
なってきていることに最近気付いた。
目的というか、そういう機会がなかなかないとなんだかつまんないのである。

車で来ることは確かに大変だけど、車一つあるだけで出来ることや見られる
ことがはるかに増える。
バックパックの旅も嫌いではない。だけど今回車で来てみて全然違う種類の
旅をしている事が分かった。

そして意外に一番いいんじゃないかと思ったのは、バックパックでヒッチハイク。
金はかからないし、知らない人と仲良くなれるし、地元の人と触れ合えるし
大抵誰かが家に泊めてくれるみたいだし、公共の交通機関で移動するよりも
時間も場所も自分で決められてかなり面白い旅になると思う。
やろうとは思わないけど。
何人かヒッチハイクで旅してる人に会ったけど、やっぱ慣れるとやっぱ病みつきに
なっちゃうって。

話がとんでしまった。。。

まあ、そんな話をしていて、今日は面白い人に会えたらいいなぁと話していた矢先に
ディーゼルを入れられるスタンドはないかと道を訪ねたおじさんの家に早速に招かれた。
この辺では標準サイズなんだろうけど、私なんかからしてみたら屋敷かってぐらいの
でっかい家に住んでいた。
さっそくおじゃまして席につくなり、まるで用意してあったかのようにいろんな食べ物が
次々と運ばれてきて、すぐにお腹いっぱいになってしまった。

りんごが庭先の倉庫にものすごくたくさんあったので「りんごを作ってるんですね」
と聞いたら「うん、りんごもあるし野菜もつくってるし米も作ってるよ、それに牛も
羊も鶏もいるよ」と、完全自給自足の一家だった。
2人の息子は都心にそれぞれ出稼ぎと勉強に出ていて、その息子の嫁と2人の
孫娘、奥さんと自分の娘、ここにもまた女に囲まれ暮らしている優しいおじさん
がいた。
そいえばおじさんに「日本といえば、おしんだよね」と言われびっくりした。
日本と言えばサムライ、ハラキリ、ヤクザなのに、この「おしん」には意表をつかれた。
ウズベキスタンでテレビ放送されていたらしく、おじさんはおしんのファンらしい。
「舞台の山形はお母さんの生まれ故郷です」と言ったら
「ヤマガタカンスケ、ヤマガタカンスケ！」と、なんかものすごく喜んでいた。
ヤマガタカンスケってなんだっけ？

夕方になってそろそろおいとましようと思ったら、おじさんは結婚式に行かなきゃ
いけないけど泊まって行けばといわれたので、ありがたく泊まらせてもらうことにした。
夕食はプロフを作るというので畑に材料を取りに行く。
お母さんはその辺にいた鶏をつかまえて、裏の方に持って行った。
帰ってきたら、首がなくなっていてそのあと見事な手さばきで羽をむしり
あっという間に鳥丸一匹が食べられるようになっていた。
ちなみに、この国では多分イスラム教に関係していると思うんだけど
女性は動物を殺してはいけないことになっていて、鳥を絞めたのは
おじさんだと言っていた。
他の国はどうなのか気になるところらしく、日本ではどうだドイツではどうだと
聞かれ、私はできないけど女の人でも絞めますと言ったら相当ビックリしていた。

夕飯のお手伝い。
どこの国でもそうだけど、人がどんなふうに料理をするのか見るのは実に楽しい。
この日作ったのは、にんじんと鶏肉と塩のみというシンプルなプロフだった。
まな板を一切使わないので包丁の使い方が独特で、見よう見まねでやってみるけど
なかなかうまいことできなくて、包丁も使えないかわいそうな子と思われただろうな。
じっくり時間をかけて炊き上げたプロフは、出来立てなだけに最高に美味しかった。

夜はあったかーい部屋で眠らせてもらい、朝ごはんにこれまた美味しいスープを
頂いて、おまけにディーゼルもタダでくれて他にもお土産をどっさり持たせてくれて
久々のお宅訪問は終わったのでした。
　　　　　　　　　　　＜壁の模様がメルヘンだった＞

「やっぱ、これだよね～」

帰り際2人の声が揃う。
次はどんな所でどんな人に出会うか楽しみだし、これがいつなのか分からないから
面白いのです。

次の行き先はムイナックという町。かつてアラル海の沿岸の町があったところ。
アラル海なんて全然興味がないんだけど、この旅の始まりもそうだったように
知らないとこでも、行けば行ったで面白いことがあるもんなんです。
だから最近は「つまんねいから、行くのやめようよ」とか言わないようになってきた。
行くのやめてじゃあどこに行くと言われても、やっぱり当てなど最初からないし・・・
そういえば、そうやって半年経ってここまで来ちゃったんだもんな～
あとどれだけ続くんだろうとか思うけど、終わりに近づいている事は確か。
すっかり忘れてたけど、やっぱ本格的に冬になってくると車の旅は厳しいかもねと
最近話し合っていることろ。どうなるか分からないけど、とりあえずもうすぐヨーロッパです。

Kiva

2009-11-01T17:19:00.008+01:00

翌日「ヒヴァ」に到着。
ここは高さ８ｍの壁の囲まれた「城壁の町」で、その中に今も人々が生活している。
土色で出来た建物の中に、ターコイズブルーのタイルで装飾された塔が一際目立つ。
この城壁の中に宮殿やモスクなどがたくさんあって、町自体が博物館のような所。
外観からして、これは3つ目にしてようやく「アタリ」の場所と思いちょっとワクワクしてきた。
さっそくその町の中で宿をとる。観光地のど真ん中でちょっと高いとのかと思ったら１０ドルしか
しなくて、しかもその１０ドルも私たちの切実な財布事情を説明して一人8ドルにしてもらう。

町散策に出かけるけどサマルカンド、ブハラよりも観光客が多い。
中でもフランス人が圧倒的に多く、集団から個人旅行までとにかくフランス人しかいなかった。
どこのミュージアムやモスクに入っても、この集団旅行者のガイドが大声のフランス語で隅から
隅まで解説し、その人たちに今度は土産売りのおばちゃんたちが集るという始末。

夕方の散歩を終え、街外れにご飯を食べに行って帰ってくると城壁がライトアップされていた。
中に入ると所々が赤や緑や紫の光で中途半端に照らされている。
イルミネーションとも呼べないショボいネオンが、せっかくの夜の城壁の町を台無しに
している。
日本の住宅地でたまに見かける、一軒家のクリスマスイルミネーション見せ合いっこ
のほうがよっぽど気合はいってると思う。
さすがに一晩中は点いてないだろうと思い、夜中もう一回散歩に出かけようとおもったけど
１２時ごろでもまだ光っていたので、諦めてふて寝した。

極めつけは翌日、日曜だったので昨日の倍ぐらい人がわんさかいる。
その中に結婚のお披露目会みたいなので西洋スタイルの新郎新婦が町を練り歩き、
それが3組ぐらいゾロゾロと行進を続け、そして信じられないことに、その塊に逆行するように
走っているマラソンランナー。そう、これは昨日見たフランス人の集団。今日はみんな
お揃いのＴシャツを着て、この世界遺産の地でわざわざマラソン大会を開いていたのだ!!
その数ざっと７、８０人。しかも殆どが６０歳を超えているじじばばである。
しかもフランス・ウズベキスタンの友好行事とかでもなく、フランス人のみが
笑顔も見せずマジ顔で一心不乱に走っているのだ。
どうしてここでマラソン大会をしなくちゃいけないのっ！！
どうして、自分たちの住んでいる街の町内会かなんかで隣町まで走ってみようぐらいで
収められなかったのか。
しかも結婚式のパーティーピーポーが大音量のテクノで騒いでるなかに
このじじばばが迎え入れられて一緒に踊っている。
もうみんなで踊れば怖くないといった感じで、次々と老人が輪に混じり
意味不明のステップでガンガンに踊りまくっているのだ。
これを許可するこの世界遺産の管理者も管理者だし、こんなことしようと考えた
フランス人のどっかのじいさんだかばあさんも相当なクレイジーだ。
楽しいのは本人たちだけ。楽しむのは大いにけっこう。
歳とっても腰が砕けるまで踊ってけっこう。場所を考えろって話。
町の外とかならまだわかる。だけど先にも書いたようにここは町全体が博物館。
建物から出ても、裏路地に入ってもその目に入るもの自体が展示物のようなものなのだ。

「世界遺産で走りましょうよ」「そうそましょうそうしましょう」
そんなこと言いながら来ちゃったんでしょう。
聞こえはいいかもしれない。でも他にも人が居る事を忘れてる。
わざわざここを目的にやってきてる人もいるし、ここに来るのが夢だった人だっているのだ。
静かに町を見学したい人だっている。もちろんこういうのを一緒になって楽しんじゃう人だって
いるかもしれない。だけど私は、出来ればこんな日に来たくなかった。
汗だくのマラソンランナーを見に来たんじゃないんだから。
まったくもって、観光客の恥さらしである。
当然周りの見物者は冷ややかな目で見ているのでした。
そして地元の人たちの呆れ顔ったらなかった。
きっと来年もどっか他の世界遺産で走るんだろうね。

唯一楽しかったのは、シルクカーペットのワークショップ。
サマルカンドの時もそうだったけど、なんだか私絨毯が好きみたい。

と言うわけでウズベキスタンの世界遺産、3箇所。
別にわたし、観光地をけなしたりいいとこがあるのにわざと悪い所に目をつけて
こき下ろすような、そんなイジワルなめんどくさい事はしません。
あくまで見たものと、その個人的な感想です。
もっと予備知識があって、というより中央アジアやイスラムの歴史や、建築物とか美術に
興味がある人にとっては、どれを見ても鼻息フンフンで絶叫することでしょう。
そうでなくても、綺麗なたてものや古いモスクなど見て周って悠久の都に思いを馳せる、
そんなゆっくりとした旅をしたい人にはいい所だと思います。
実際日本人の女の子がけっこういたし、母と子で旅行してる人がけっこういました。

でもほら、私たち旅の趣旨がちがうもんでね。。。
サバイバルハネムーンに世界遺産はちょっと上品すぎたのでした。
私らが場違いだったってことか・・・!!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ヒヴァ　まとわりつきすぎの猫＞

Samarkand to Bukoro

2009-11-01T17:19:00.007+01:00

この旅に出るまで、私はサマルカンドなんてどこにあるかも世界遺産だということも
知らなかった。イスラム文化やシルクロードに興味があったわけでもない。
そもそもこの旅のルート自体にもまったく興味がなかった。中央アジアも「どこそれ？」って
感じだったし「歩き方」とか一応買ってみたけど、それでもそんなに行きたい
所も見当たらなかった。

そんな感じでここサマルカンドに来て見て、シンボルともいえる3つのデカイ神学校
はドカンと立派に存在感があるものだったけど、それ以外は感激するものではなかったな。
しかもそれぞれの建物で入場料も払わなきゃいけないくて、その額もウズベキスタン人意外
つまり外国人は3～5倍の金額を払うことになる。そういうのもなんかねぇ。
強いて言うなら、「シャーヒズィンダ廟群」と言う所がよかったかな。綺麗だった。

他にも見どころ的な建築物はいっぱいあったけど、どれも同じ様に見えてきちゃって
全部見たところで多分記憶に残らないと思ったので途中からは楽器を売ってるお兄さんの店に
行ったりして時間をつぶした。
カーペットを織ってるお姉さんの隣りに座って見学してる時が一番楽しかったな。
このカーペットはシルク糸の手織りで、畳一枚分のものが１０００ドルぐらいする。
しかも2人係りで8ヶ月も織り続けてやっと完成するらしい。１０００ドルでも安いと思うけどな。
今はなんかまだ早すぎると思って買わなかったけど、いつかもっともっと大人になったら
ドカンと現金で大人買いをしたい。
イランかどっかに行って一生物のペルシャ絨毯を探す旅というのもいいなぁ。

翌々日に訪ねたブハラという街も世界遺産で、でっかい建物や綺麗なモスクがある青の都から
打って変わって、土色の街という感じ。昔のバザールやらキャラバンサライなどの建物が
残っていて静かで雰囲気はいんだけど、どこもかしこもお土産ショップとホテルがあって残念。
これが今も地元の人のバザールがあって、野菜やスパイスとか売られてホコリだらけの
街だったらどんなに面白いかと思った。そんなことしたら建物や周りの環境を維持できない
のかもしれないけど、なんか綺麗すぎて重みがない。
2時間ぐらいぶらぶらして、この街を後にした。

この旅に出て、それまで興味がなかった中央アジアの魅力にすっかり取り付かれてしまったので、
そんな国の世界遺産なんてもう凄いんじゃないかとけっこう期待していたのにちょっと残念な
気持ちになる。

そして３つ目の世界遺産、「ヒヴァ」へ向かう途中の道は、砂漠にちょっと毛が生えたような
景色がずーっと広がり、どこまでもまっすぐな道が延々と続く。通ってる道はきれいなアスファルトで
舗装されてしまってるけど、それを除けば「シルクロード」な風景。
黄色い砂が舞う強風の中、その辺でロバに乗っかってるおっさんや、ただ歩いている
仕事帰りのおばちゃん連中でさえ、「悠久のシルクロード」的フィルターが、ササっと被さると
全く絵になってしまうから不思議だ。その日はその辺の砂漠に泊まることにする。
カラッカラに乾燥した木が沢山あったので、久々に火を起こして自己流プロフを作る。
満点の星空の下、砂漠のキャンプファイヤーはなかなか素晴らしかった。

Urgut & Samarkand

2009-11-01T17:19:00.006+01:00

ウルグットのバザール
翌日復活しかけたマーカスをつれてバザールにむかう。
ちょっと汚くてゴチャゴチャのバザールだけど、古いなりの味が
染み込んでいる素敵なバザール。

ここへ来た目的はウズベキスタン伝統の刺繍が施された布
「スザニ」を買うため。本で見ただけで、絶対に私好みだとわかっていたので
迷わずむかう。
中には古くて貴重なものもあるし、なにしろ手刺繍ならものすごい仕事の量
なので、けっこう値が張ると思ったらそうでもなかった。
バザールの一角のスザニ売り場に入った瞬間から戦いは始まる。
まずは３人ぐらいに速攻で囲まれて、「マダム、これを見て、この美しい布」と、
歩いてる方向をさえぎりながら、目の前いっぱいに布を広げて付いて来る。
みんなそれぞれに店があって商品も並べられてるけど、座ってるだけじゃ売れない
のでこうやって出てきて、客を囲んでしまうのだ。

最終的には１０人ぐらいに囲まれ、おばちゃん同士で私の取り合いになり
ケンカがはじまる。私はもう腕をつかまれたり、かばんをひっぱられたりでもうめちゃくちゃ。
ゆっくり店を見て周って、呉服屋さんのように１枚１枚布を広げてホントに気に入ったものを
買おうと思ったけど、もう不可能だとわかった。
囲まれて歩けない買い物なんて初めてだ。だんだん頭が痛くなってくる。
買い付けの仕事でこういうのは慣れてるはずなのに、今回はお手上げ。
あまりにもしつこく、うるさいので「うっせんだよぅ」というと、みんな声をそろえて
「ウッセンダヨ～」とか、「ちょっと待って待って」と言うと「マテマテマテ」と繰り返す。
腹立たしいやら笑っちゃうやらだったけど、なんとかいいやつを見つけて値下交渉で
戦って、こういうやり取りを３枚分やって買い物終了。けっこう大きいスザニを１０ドル前後で
買えて大満足。
すっかり疲れてしまったけど、これもバザールの面白いところかな。
休憩がてらに食堂でシャシュリークを食べた。他の国のとちがってミンチ肉
つまり「つくね」の串焼きみたいなので、メチャメチャ美味しい。
そうして一通り食材を買い揃えて、一路サマルカンドへ向かう。

サマルカンドは世界遺産にもなってるところで、イスラムの神学校やらモスクやら
古い建物が点在しているところで、その建物には鮮やかなターコイズブルーのタイルが
よく使われていて、「青の都」とも呼ばれている。
夕日ともに見て周りたかったので、その日はそのへんにあったＢ＆Ｂで宿をとる。

宿は民家を改造した素敵なつくりで、広い中庭もあってなかなか良いところ。
そして早速日本人の女の子にあった。
夕方観光がてら散歩に出かけ、夜になって宿に戻ると中庭のテラスに宿泊客のほとんどが
集まっておしゃべりをしている。こんな光景はこの旅に出て初めてだったのでちょっと楽しく
なってきた。しかも日本人が合計５人になり、日本語が話せる外人までいて
久々に酒を飲み楽しい話をいっぱいした。
でも周りにこんな人がいっぱいいることが滅多に無いので、人の話を聞いて頭に
入れたり、自分でなにか喋るのに働かせる脳みそが次第パンパンになってしまい
破裂する前に早めに寝た。

翌日は米ドルをＧＥＴしに銀行に向かう。　
いつもは手数料無料のクレジットカードで現金を下ろして生活してるんだけど
この国ＡＴＭが全然なくて、結局高い手数料を払って銀行でお金をおろす羽目に。
普段はどこでも下ろせるので余計な現金は持たないことにしていて
この国に入るときも持っていたのがたったの１６０ドルだった。
税関の人が、この人たちバカじゃないのという目で見たのは正しかった。

結局ちょっとだけ下ろして、バザールの両替場にむかう。
ここに案内してくれたのは、わたしらが泊まっているＢ＆Ｂに３ヶ月も滞在している
神戸から来ていたおじいさん。サマルカンドに移住を考えてるらしく、とりあえず住めるだけ
今は住んでるらしい。当然地元の人のように周辺に詳しく、バザールでもちょっと知れた
存在ぽかった。両替所といっても闇両替で銀行のレートが詐欺かってぐらい悪いので
一般の人がけっこう自由にドルの両替をしてもいいようになってるみたい。

ウズベキスタンの通貨をＧＥＴし、ちょこっと観光しただけなんだけど、人の多さとかに
疲れてしまったのでもう一日休んで行くことにした。
宿は昨日と打って変わって人が少なくなっていた。
殆どの日本人は半年近く陸路で移動している長期のバックパッカーだ。
翌朝２人の日本人カップルがやってきて、合計で７人に。
日本人専用宿みたいになっていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜サマルカンドのB＆B＞

Tashkent to Samarkand

2009-11-01T17:18:00.002+01:00

ウズベキスタンの結婚式
翌朝おじさんが時間通りの６時に迎えにきた。
ホントに６時に来るとは思ってなかったので、用意する暇もなく
寝起きでぼさぼさのまま車に乗せられた。
おじさんも運転手もバリっとスーツを着ているけど、わたしらは
サンダルにタイパンみたいな格好で、これでいいのかと訪ねると
｢いいのいいの｣と言われ、そのまま会場に向かった。

会場は外にある大広場みたいな所で、こんなに朝早くからたくさんの
人が集まっている。男の人ばかりで女の人が一人もいない。
なんでだろう？と思いながら中に入っていくと、２０人ぐらいが向き合って
座れるテーブルといすが３０台ぐらい並べられ、どこもほぼ満席の状態で
男たちが朝からプロフ(中央アジアの名物料理、ピラフのようなもの)を
がっついている。私も言われるがままに席に着く。
男６００人の中に女の私が一人。なんかヘンな気分だった。
とにかくどんどんどんどん人が流れ込んできて、テーブルが満席になった
ころに、席で一番偉い風の人が祈りをささげる。着席してまずはチャイを飲み
２人に１皿のしかも相当でかい皿のプロフが運ばれてくる。
隣と話せないぐらいの大音量の生演奏で会話もできない。
と言っても隣りは全く知らない人同士。
だから黙々と食べ続け、みんな食べ終わったらまた偉い人がなんか言って
みんな席をあとにする。そこに新郎新婦がいるわけでもないので
食べ終わったらさっさと帰っていく。これが各テーブルきっちり、同じくらいの
時間で着席から食べ終わりまで流れ作業のように事が運ばれて行く。

結婚式は３日にわたって行われるらしく、昨日は男女混合の会
今日は男だけの会だったらしい。もちろん女の会もある。
そして私が出席できるぐらいだから、だれでも参加できる会。できるだけ
多くの人を招いて、ダンナの器の大きさを試そうというものなのかな？
この日だけで２０００人がやってくると言っていた。
芸能人でもこんなに招けないよね。

朝の炊きたてプロフがこれまた最高においしくて、朝っぱらから
ガッつり食べてしまった。
パンパンのおなかを抱えて、また車にのせられもう一組がやっている
会場にむかう。
今度は宮殿風の大きな会場で中に入ると人はガラガラ。
さっきと同じぐらいの人が招けるテーブルがセッティングされているけど
ざっと数えても３０人ぐらいしかいない。
中には警察や軍隊の人までいる。
席に着くと、また大皿プロフが運ばれてきた。さすがに食べれなかったけど
おじさんはまだ腹が減ってるような食べっぷりでプロフをたいらげていた。

なんでこんなに人が居ないのか訪ねると、これはウズベキスタンとアゼルバイジャン
のカップルの結婚だということと、彼らはビジネスマフィアの一味だからだそう。
マフィアの結婚式に、一般の人が参列できるわけがない。
その代わり、警察なんかの姿があるのにはお国柄が見受けられる。
そして、なんでこの席におじさんがいるのか。
その辺は深く問うまい。。。
「プロフうまかっただろ」と自慢げに言うおじさん。
早朝だったので、秘密の儀式みたいなのでもやるのかとちょっと期待して
いたのに、結局はしごプロフをして腹いっぱいになった朝だった。

家に戻ってしばらくゆっくりしてから出発しようとおもったんだけど、家の人が
なんだかソワソワしてもう行ったほうがいいとはやし立てる。
お礼に手紙を書きたかったので住所を教えてくれと頼むけど、そんな時間も
ないぐらい焦っているようだったのできっと何かあったんだろう。
多分、近所の人が外国人が泊まってると警察にちくったかなんかだと思う。
そんなんだったので、急いでその村を出た。

私のかぜが回復するにつれ、今度はマーカスの具合が悪くなっていく。
一路シルクロードをたどり世界遺産のある「サマルカンド」に向かうが
体力がもたず、通りすがりの綿花畑で休み、そのままそこに泊まる。
翌日もさらに悪化。
サマルカンドについても観光はできそうもないので、そこから２０キロほど
離れた「ウルグット」という、古いバザールがある村に向かい休むことに。
場所を探すのも面倒だったので、民家の横の空き地に車を泊めて
マーカスを休ませる。
だけど、いつもどおり興味津々の村人たちが近くにやってくるので
なかなかゆっくり休めない。こういうのがテント泊のつらいところでもある。
何人もの村人に、泊まりに来いと誘われるがさすがにマーカスも
くたばっていたので、ご飯だけ食べさせてもらってその後ゆっくりテントで
過ごしたら、翌日には大分回復していた。

　　　　　　　　　　　　　　＜ご飯を食べさせてくれた村人＞

Uzbekistan I

2009-10-22T18:48:00.003+02:00

ビザも無事そろい、ウズベキスタンに向けて出発。
３７００ｍの峠を超えなきゃならなくて超きつかったぁ。
それと同時に酷いかぜをひいてしまい国境までの出来事は
あまり覚えてない。

なんとかたどり着いた国境。
タジク側では、滞在期間に問題があると難癖をつけられる。
その内容がめちゃめちゃなので、ここに書くのもアホらしいんだけど
とにかく取り合う気は一切なかったので、座り込みを決行。
時間はたっぷりあるので、相手の気が変わるまで待つことにした。
結局１時間もしないうちに、理由も告げずあっさりと解放してくれた。

ウズベキスタン側入管。
入るや否や体温計を渡される。入国する人全員検温する規則らしい。
なんだったんだろう？高熱だったら入れてくれないとかなのかな？
熱はなかったのでそこは通過して、通関コーナーへ。
今回の通関が一番厳しかった。
今までは、車のドアをあけるとすごい荷物なので職員が見るのも
嫌がって、細かくチェックされることもなかったんだけど、今回は
ルーフテントも開けさせられ、車の中のもの全部出しX線のゲートに
全部通せと言われた。
なんとかそれは免れ、犬が車の中を嗅ぎまくって検査が終わった。

１０月１３日。５カ国目！ウズベキスタンに無事に入国！
その日は通りかかった湖で１泊して、翌日首都タシケントに到着！
タシケントには次の次の国アゼルバイジャンのビザ取りと
待ちに待った救援物資の引き取りに。
この救援物資受け渡し作戦は、友達がウズベキスタンを旅すると
決まった時から始まった。かれこれ３ヶ月も前になるか・・・
どの道私たちもウズベキスタンに来る予定ではあったけど、彼女の
滞在期間にあわせて来るのは難しそうだったので、タシケントの
日本センターと言う所に問い合わせをして、荷物を預かっておいて
もらうよう依頼しておいた。
見ず知らずの旅人の荷物を預かってくれてほんとありがたかったです。
頼んだものは主に、車から盗まれてしまったもの。
味噌だのしょうゆだの化粧水だの、とにかく沢山のものを頼んで
しまったけど、旅慣れてる頼もしい友達のおかげ様で無事に受け取る
ことが出来た。しえちゃんありがと!!!
竹の子の里、一粒づつ大事に食べるからね！

アゼルバイジャンのビザは、様子のおかしい大使のおかげで１日待つ羽目に。
なので街から近いホテルに泊まる。
ホテルの有料駐車場に車を停めに行ったら、隣りの車のトランクが誰かに
こじ開けられ盗難にあった直後で、車のオーナーが駐車場の管理人にぶち切れてた。
そんな駐車場に車を停めるのは気が引けたけど、さすが２台目はないでしょう。
少なくとも今日は。
管理人がちゃんと仕事をしてくれる事を願って、いかにもソ連チックな安ホテルで
ぐっすり眠った。

翌日、アゼルバイジャンビザを無事にGET。日本人の私はまたもや無料。
ここでは埼玉から自転車でやってきた人に会った。ヨーロッパまで行くらしいので
ドイツでまた会えたらいいな。

今回のアゼルバイジャンでビザ取りは終了。
この作業から解放されるだけで、街付近で過ごすこともなくなるので大分楽になる。

タシケントは東京のような大都会でこれと言って見所もなさそうなので
とっとと去り、シルクロードを辿って世界遺産サマルカンドに向かう。

日も暮れだしたので寝床を探すけど、そういえばウズベキスタンって
川があんまりないのを忘れてた。
遥か遠いアラル海から農業用水をひっぱってきているぐらい水源に乏しい国。
山もあんまりないから困ったぞ。寝るとこがない。
しかもこの国、滞在登録っていう面倒くさい制度があって、中央アジアの中では
それが一番厳しい国らしい。
人のうちに泊まるのも、また泊めてあげるのもやっかいな手続きがあるので
今までの国みたく気軽に泊めてくれそうもない。
仕方ないから綿花畑の隅っこに場所を見つけたんだけど、近くにいた農民が
やってきて結局その人のおうちに招待され泊まらせてもらった。
意外にあっさりだったので無駄な心配だったかな。

夕食時、近所に住む親戚やら母さんがやってきてにぎやかになってきた。
この家は女系家族で色々あわせて８人の子供のうち、１人しか男の子がいなかった。
そのせいもあってか、お父さん連中が妙にやさしかった。

そしてそこにいた一人のおじさんに、明日の朝結婚式の前祝いが２組あるから
一緒に行こうと誘われ、面白そうだから付いて行くことになった。

The Way To Dushanbe

2009-10-19T18:35:00.006+02:00

首都デゥジャンベに向かう途中、道のあちこちに地雷が埋まってる地域がある。
内戦はとっくに終わったけど、まだまだ危険地帯は沢山あるみたい。
私たちが知らずに入ろうとした川辺も地雷地帯だったけど、運良く消えかかってる
「地雷！」マークを見つけて、入らずにすんだ。
危なかった～。
大抵地雷が撤去されている地帯は、海外のボランティアとか何かの団体が撤去作業に
加わっていて、安全とされる所には英語の看板が立っている。
その日泊まったところはその作業現場の跡地だったんだけど、大量の地雷やら
小型爆弾の残骸が残されていた。
内戦が終わった後も、地元の人はこの地雷と隣り合わせに暮らしている悲惨な事実。
今でもタジク人による撤去作業は行われているみたい。
安心して暮らせる日が１日も早く来ますように。。。

翌日、峠の途中の検問所でデゥジャンベまで行くというヒッチハイカーを拾う。
ベラルースから来た彼は、３ヶ月間で中央アジアをヒッチして周るらしい。
前にモスクワからエジプトまでヒッチハイクで行ったこともあるくらいの達人。
今回の旅は彼にとってものすごく素晴らしい毎日のようで、ロシア語圏で言葉が通じると
いうのと、さらにベラルースも旧ソ連から独立した国ということもあり、行く先々皆が兄弟の
ようにもてなしてくれると言っていた。
私たちもけっこう色々もてなされてるほうだけど、「ゲスト」としてであって、彼の言う「兄弟のように」
というのとは全く別物だと、彼のとった写真を見たり話を聞いたりして思った。

首都に近づくにつれ、老人の格好が仙人みたくなってくる。白い立派なあごひげを蓄え、
長いガウンみたいなのを着て帽子の上にさらにターバンまで巻いている。
パミールを抜けたこともあって、当然タジク語が聞こえるようになってきた。
例のシールチャイも出てこなくなった。

結局ホーローグから４日かけてデゥジャンベに到着。
相当な悪路だったけけど、街から１００ｋｍぐらいのころからアスファルトの道に変わりる。
ついでに警察の数も多くなり、この日というかこの朝の２時間ぐらいの間で計７回も警察に
止められる。全ポイントで難癖つけられ金を要求されるが、今回はロシア語がちゃんとできる
彼を載せているので、軽く切り抜けられた。

べラルースの彼とはここでお別れ。モスクワに住んでいるというので今度絶対遊びに行こう！
モスクワ超行きたい！だけど、車でだけは来ないでねと言われた。
速攻でパクられるらしいです。

さてさて、今回デゥジャンベ訪問のメインイベント。隣のウズベクビザと、その先のカザフスタンビザ。
開館時間内にウズベク大使館に行ったけど、市場のように地元の人でごった返していてその日は
取り合ってくれず翌朝一番乗りで行くことに。
カザフ大使館は１日起きにしか開いてないので、出直すことになった。
近くの食堂でラグマンという中央アジア風のうどんを食べて(これが大当たり!！)
さっそくこの前ワハンで出合ったグリャを訪ねに行った。

マーカスが彼女の家のドアをノックしたとき、ちょうど友達と私達の話をしていたらしく
ドアを開けたら私達がいたので、相当ビックリしていた。
家にはダンナさんと娘とお姑さんと姪っ子の５人暮らし。団地みたいなところ。
１ルームに５人とは超きつそうだったけど、それでも暖かく迎え入れてくれその日は
キッチンで眠らせてもらった。

夜は一緒に料理したり、どこの世界でもある嫁による
姑のへの愚痴を聞いてあげたり、結婚式のビデオをみせてもらったりした。
これがめちゃめちゃ面白かった。
特に去年ダンナの弟のが挙げた結婚式は見もので、１度顔を見ただけの女性と結婚するという
お見合い結婚にも満たない結婚式。もちろんイスラムの伝統に則って行う儀式。
そろそろ結婚する時期だけど彼女がいないので、叔母にたのんで紹介してもらったらしい。
成立するのが不思議だけどこれも宗教観の違い。
今は子供も一人生まれて幸せに暮らしているらしい。

翌日開館３０分前にウズベク大使館に行くが、すでに扉の前には人だかりが出来ていた。
と言っても、私らみたいな旅行者じゃなくタジキスタン人の集団。隣の国なのにやはりビザが
いるらしい。
扉が開き今度は一斉に受付まで猛ダッシュ。
私たちは幸い事前に用意した招待状があったので、難なく当日の受け取りができた。
ウズベキスタンのビザ申請はホントに面倒だと前情報があったので、事前に色々手を
尽くし招待状を取得しておいた。
これがあるのと無いのでは対応が全然ちがうらしく、同じくそこに居合わせた旅行者は
５日間毎日通ってるけどまだもらえないだとか、3日で出来るよう手数料を払ったのに
5日たってもまだもらえないだとか、トラブルが続出のようだった。

ビザの値段がこれまた安くて、日本人の私は18ドルでドイツ人は65ドル。
ちなみにキルギスは無料。マーカスは１２０ドル。今回申請したカザフスタンのビザも
タダだった。ロシアでとったカザフビザは40ドルもしたのに・・・何でだろ？
国籍が違うだけで払う値段も違うなんておかしな話だよな～。
私は随分得をしているみたいだけど。

大使館や領事館は大きな街にしかないから、ビザ待ちの時間が一番こまる。
だけど今回は近くに友達がいたり、車の旅をしているドイツ人とフランス人の老夫婦と
駐車場で寝泊りしたり、その駐車場の管理人の兄ちゃんとタジキスタンミュージックの
DVDを見まくったりと、退屈することは無かった。
そして同じ食堂に４日連続で通い、同じものを連続で食べるなど、私にしては珍しく
都会を満喫しデゥジャンベを後にした。

Wahkan Valley II

2009-10-19T18:35:00.005+02:00

ワハン渓谷３日目。
泊まらせもらったのは、山の中腹に住むワハン人一家の家。
最初この家のお父さんを畑で見つけて、その畑にの端っこに車を停めさせて
もらうだけのはずだったけど、結局家に招かれ夕食を頂き、プレゼントまで頂いて
しまった。
そして翌日、朝食はシールチャイ。
そういえば、前の日に立ち寄った家でもシールチャイだった。
家に招いてもらうのはホントにありがたいんだけど、シールチャイだけは頂けない。
キルギスの肉のもてなしの時のように。。。

一家とお別れをしてその日は「イシカシム」という村でやってるバザールに向かう。
タジキスタン、アフガニスタンの商人が一同になって週末市場を開催している所。
向かう途中、庭で育てたりんごやトマトをバザールに売りに行く女の子がヒッチハイクして
いたので乗せて行ってあげる。
首都デゥジャンべの大学に通っていた彼女は英語が話せる２５歳の女の子。一児の母。
３ヶ月実家のあるワハンで過ごしていて、週明けにデゥジャンべの住んでいるところに帰るけど
今日は最後にお母さんの手伝いでバザールに行くと言っていた。

バザールはまさに国境線上で行われていて、青空市場なんだけど機関銃むき出しの
兵隊が所々に立っている。
門番にパスポートを預けて会場に入ると、アフガン人とタジク人でごった返していた。
アフガニスタンの商人はみんな民族衣装(？)のような服に、ターバンみたいな
格好で分かりやすかった。日本でもお馴染みのアフガンストールももちろん売っていた。
さっき道でひろった子グリャと一緒にバザールを練り歩く。すっかり仲良しになってしまい
デゥジャンベに行ったら必ず訪ねるからねと約束した。

　　　　　　　
　　　　　　　　≪川を渡ったところがバザール会場≫

一通り見終わって返り際、パスポートを返してもらいにいくとなんとそこに日本人のパスポートが
２冊！こんなところに他に日本人がいるなんて！早速出てくるのを１時間ぐらい待ち伏せした。
ようやく対面したのは大阪から来ていた夫婦。やすくんとかおりちゃん。
このあと同じ街まで向かうというのでついでに車に乗ってもらいキャンプすることになった。
彼らは３月ごろ日本を出発して、タイから周辺の国を周り北上してパキスタン、中国、そして
中央アジアを巡っているところだった。２年ぐらいかけて色んなところに行くらしい。
なんだかホントにのんびーリ旅をしていて、マイペースで素敵なカップルだった。

宮大工の訓練校に通っていた彼の話やら旅の経緯やら色んな話を、しかも日本語で
話せた時間はホントに楽しかった。アフガニスタンの国境でね。
そして極めつけは彼らが持っていた「ゴールデンカレー中辛」。涙もんだった。
日本のカレー最高！

そんな感じで楽しい時を過ごし、次の日は石灰棚に沸いた不思議な温泉
「ガラムチャシュマ」に行って、もう一泊共にして翌日大きな街ムルガーブに到着。
このあとアフガニスタンに行く彼らを、大使館の前で降ろしサヨウナラ。
ドイツできっとまた会えると思う。フットワークの軽い彼らだからきっと訪ねてくるだろう。
メチャメチャいい出会いだった!！

ムルガーブのバザールで買い物を済まし近くの川で洗濯をして、そのままそこに泊まることにした。
翌日から私だけ激しい胃痛と腹痛と吐き気に襲われ動けなくなる。
腐ったトマトを食べてしまったらしい。２日寝込んで回復した。

ムルガーブからデゥジャンベに向かう途中、ルシャンという村から東側に入っていくと
バータンバレーという美しい谷がある。
ロンリープラネットではミュージシャンがたくさん住む村と紹介してある。
村の途中で大きなくるみの木を見つけ、そこの下で一泊。
ハンモックをつるしてゆるゆるした１日だった。

子供たちが遊びにやってきて薪を一緒に拾ったり、山仕事を終えたおじさんと一緒にくるみを
拾ったり、久々ゆっくりご飯をつくったり。。。
この場所がすっかり気に入ってしまったけど、そうもゆっくりしていられないので翌日出発。
途中バターを探しに訪ねた村のある家でお茶に招かれる。
偶然にもそこは村長さんの家で村の話やワハンの文化など色々教えてもらった。
英語の先生をしていた近所のおじさんもいたので、色んな話を詳しく聞けた。

ワハンの人は今でも伝統的な暮らしをしていて、家の形も屋根がなく天井に小さな
窓が帽子のようにちょこっと乗っかっていて独特な形をしている。土と石で出来た家が多い。
農業と畜産が主な収入源で、家畜の使い方や麦の収穫の仕方なども多分１００年前から
変わってないんじゃないかというぐらい、機械の出番がまずない。
その代わり人がする仕事は増えるけど、生活して食べていくのに一家の老人から子供まで
それぞれにちゃんとした役割がある。その毎日の仕事の中で伝統が言い伝えられ
文化がちゃんと守られる。そのベースにはやはりイスラム教という宗教観が大きく係わっている。

「私たちは貧しいけど、素晴らしい文化があるから幸せだよ」
村長が言っていた。そしてそれを言い伝えていくのが彼の使命。
貴重な話を聞けて良かったな。

「いつでも鍵あけとくから、朝でも夜中でも又訪ねておいでね」

そんなお別れの挨拶。パミールやワハンでは当たり前らしい。
そして、くるみと桑の実をどっさりもらって村を後にした。

Wakhan Valley I

2009-10-12T18:48:00.006+02:00

遊牧民の朝は早かった。
娘はヤクの乳搾りに出かけ、私たちは放牧しに行く男たちと朝ごはん。

パミールの朝の食事は「シールチャイ」という牛や山羊のミルクティーに塩を入れて
その中にバターを溶かしてパンを浸して食べるのが定番。
早速頂きましたが・・・・なんともいえない味。昔飼っていた犬(チャビ犬)のご飯を
思い出した。きっついなぁ。
一族とお別れをして、ワハン渓谷に向かう。

道沿いにある大きな「ＺｏｒＫｕｌ」という湖らへんからタジキスタンとアフガニスタンの
国境線がバリ線みたいなので区切られてるのが見えるようになってきた。

ワハン渓谷
タジキスタンとアフガニスタンの国境を流れるパミール川の渓谷なんだけど
住んでいたのは元々は同じ民族、ただの「ワハン人」だったけど領地の問題で帝政ロシアや
大英帝国やらに川を境にバスッっと国境線が引かれてしまって、川の南側をアフガニスタン
北側をタジキスタンの２国に分けられてしまった所。
渡ろうと思えば余裕で渡れるけど、見つかったら即射撃らしい。
でもとにかくこの渓谷はすばらしい。

　　　　　　　　　　　　　　　　≪向う岸はアフガニスタン≫

ワハンに来て、しばらく走ったところで今日は泊まることにする。
とは言うものの、泊まる所がこの川沿いにしかなく、ということはアフガニスタンとの
国境で野宿すんのと全く同じで、さっきまで内心ソワッっとしてたんだけど
ここにきてマーカスに不満をぶちまけた。
マーカスは、ここはタジキスタンなのに何の心配があるの？？？となかなか
分かってくれない。
たしかにそうだけど、川幅５ｍもなくてバリ線ももうなくなっていて、あっち側の
アフガニスタンの人々がなにやってんのか分かるぐらいの距離。
まじでタリバンとか来たらどうすんのよ・・・
だけど他に泊まれそうな場所もないので仕方なくそこで１晩過ごすことになった。

夜になって、戦争の話がはじまった。

なんでテロが起きたか、その前にアメリカがどういう国だか考えたことがあるか。
中央アジアや中東の歴史の話から宗教の話になり、なぜ戦争がはじまるのか、
なんでアメリカは戦争をやめられないのか。話がヒートアップしまくった。
私が知っていることと、マーカスが知っていることにものすごく差がある。
平和ボケのニッポン人とは私の事だと思った。
それでも私なりに世界情勢のことは気になるし色々考える時だってある。
でも結局はイスラム圏＝過激派テロリスト、危険。まだまだ危ないでしょ。
大抵の人はそう思うんじゃないかな？

日本で報道されてることがすべてじゃないし、その内容もどこまで本当かわからない。
知っている物事の量じゃなくて、真実を知って自分の意見を持つことがいかに大事かね。

たしかに情勢が不安定なところはあるし、危険区域だってあるしまだ沢山の人が
犠牲になってるのも事実。ってこれはアフガニスタンの話。５ｍ先の国の話。
ここはタジキスタンだし、内戦なんてとっくに終わってるしすぐそこにアフガンのおっさんがいるけど、
どこにでもいる普通のおっさんなんだ。
マーカスと色々話をして、新たにいろんな事を教えてもらってなんか一気に吹っ飛んだ。

ネガティブなフィルターがぺロッっと一枚はがれたので、明日からの国境の旅は
大いに楽しめる！

次の日からは何の問題もなく同じような川沿いに泊まる。
向こう岸のアフガニスタンには、馬やロバに荷物をどっさり載せた男たちが西の方に
むかって行くのが見える。後で聞いたら彼らはパキスタンから来ていて、バザールで
商売する人達だと言っていた。

昼間走るワハン渓谷は、ほんとにすごい。こっちに来てホント正解だった。
こんなところに道路があるってこともほんとすごいことだし半端じゃなくでかい山、
深い谷は美しいの一言。空も青すぎるしヒンデゥ・クシュも見えちゃったし
次から次へと色んな風景がスライドショウばりに移り変わって行き、そのどれもに
いちいち感動していた。
車で来れて良かった、車が戻ってきてホントによかった。もう完全に報われました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪山写真≫

そしてある日の出来事。
途中で機関銃剥き出しの国境警備隊に遭遇。
車を停めてパスポートやらビザを確認した後、車の中の検査が始まった。
道端でこんなことされると思っても無かった。しかもマーカスが動こうとするたび
その兵隊２人ともが、ポシェットみたいなのに入ってる小型の拳銃に手をそえて
発射準備をする。何の意味かも分からないので怖くなる。
これ、変装した山賊とかだったらどうしよう。色んな思いが駆け巡る。
マーカスはこの道端荷物検査に腹をたて、全部見やがれと言わんばかりに
相手の足元に積んでるものをバンバン放り投げている。この人ホントに空気が
読めないんだ。それとも私がビビリすぎなのか。これで相手が怒っちゃったらどうすんの？？
結局何にも問題が無い事を知るとあっさり解放してくれたけど、やっぱまだ怖かったので
その日はどうも外で寝る気にならず、近くの村で車を停めさせてくれる人探しが始まる。

Pamir Highway

2009-10-12T18:48:00.005+02:00

タジキスタン側の入管から１時間ほど先に行って、カラコルという湖に到着。
標高３９００ｍ。
コバルト色をした綺麗な湖だったけど、高さも高さなので植物が育たず塩が干上がっていた。
生命の匂いが一切しない、さびしく音のない湖。
さすがに空気も薄くなり、ちょっと動くだけで息が切れる。

翌日、パミールハイウェイで標高が最も高い４６００ｍの峠を超えてムルガーブという
街に到着。ここまでの道のり、想像してた以上に道の状態が良かった。

バザールでキルギス人のおじさんに、ドルからタジクソモニに両替してもらう。
タジキスタンに入ったというのに、キルギスの民族帽をかぶったおじさんたちが
たくさんいる。国の北側に住んでるのは殆どキルギス人だとおじさんが言っていた。

街外れに温泉があるというので、道の途中の谷間で一泊して次の日行ってみた。
その日はラマダン明けの祝日だったので、沢山の人が訪れていた。
地元の人は１ソモ二だけど、わたし達は５ソモニ払うことになった。
若い女の子たちとスイカを食べながら入った温泉は汚かったけど、彼女たちが
声を揃えて歌うアラビック調の歌は風呂エコーの効果もあって鳥肌もんだった。

その日はマーカスが男風呂で出会ったムルガーブに住むイスマイールというパミール人の
お家に招待され泊まらせてもらった。

マーカスと同じ３２歳の彼はロシア人と結婚していたけど、その嫁の酒の飲みすぎが原因で
離婚したと言っていた。

タジキスタンも国土の９割以上をパミール山脈で占められていて、その谷ごとに違う言葉を
話すけど、言葉が似ているので方言があるもの同士が話しているような感覚らしい。
でもそこにウズベク人やキルギス人などが入ってくるとロシア語で会話が始まる。見ていてすごく面白い。
中央アジア、南下するごとに文化や人々の生活様式が変わって行き、着ている物も色濃くなってくる。
ちょっとずつ混ざり合ってきて、国境付近でごちゃ混ぜになってまたその国独自の色になっていくのを
ゆっくり眺められるのも、この旅の楽しみでもあります。
しかもロシア語が広い範囲でまだ通じるのがありがたい。これがもし各国違う言葉を話すようだったら
出来ることも、見えてくる物もまた違うものになっていたと思う。あと警察との交渉とかも。

パミールハイウェイ４日目

この道路から南に外れた所にワハン渓谷というところがある。ちょうどアフガニスタンとの国境を流れる
川で、この川の北側にタジク人南側にアフガニスタン人の村がちょこちょこ見られる。
パミールにきたら、こっち側のルートが断然面白いと言われていたので、事前に通行許可をもらっておいた。
そのワハンに入る前にもっと外れた所にも行ってみようということで、道も不確かなまま足を伸ばしてみた。

見るもの全てが山な風景。とにかくすごいんだけど、キルギスからずーっとこんな山を通ってきているので
ちょっと感動が薄れてくる。相変わらず人の気配がなく寂しく冷たい風が吹き荒れるところだった。
途中でユルタを発見。ちょっとお茶をのんで行くはずだったんだけど、ものすごい強風だから危険と言われ
今日はそこに泊まらせてもらう事になった。
彼らはキルギス人の遊牧民で、夏の間だけこの地にユルタを建て羊とヤクを育てている。
前に泊まったユルタと違い、今度は本物の遊牧民が暮らすユルタだった。

夕暮れ時、マーカスは男たちと家畜を集めに出かけ、私はお母さんと娘が夕食の準備をするのを見ていた。
娘がうどんを打ち、お母さんが羊を煮込む。ゆっくり２時間ぐらいかけて出来上がったごちそうは
、、、、というキルギスの家庭料理で手でそのまま食べる。これがまためちゃめちゃ美味しかった。
電気もないので一つだけランプを灯し、みんなで大皿を囲んでゆっくりの食事の時間が流れる。

食事が終わったら、することもないので早速寝る準備。色とりどりの布団をいっぱいに敷き詰める。
ユルタには床がないので(土の上に敷きもの程度)敷布団は多めにたっぷり敷く。
外は真っ暗で、ものすごい強風で雪まで降ってきた。
巨大な山脈の間にぽつんと一つだけあるユルタに大人たちが川の字になって死んだように静かに眠っている。
地続きだけど完全に切り離され囲われた安心の空間。
ユルタの中は次元が違うんだと思う。ずーっとそんなことを考えてなかなか眠れない不思議な夜だった。

The way to pamir highway

2009-10-04T19:06:00.001+02:00

キルギスのオシュのチャイハナで人間観察。
街は人でごった返している。キルギスの民族帽をかぶったおじさんや
超長い立派なあごひげを生やした敬虔なモスレム。日本人そっくりな中国系、朝鮮系の
人もいれば、金髪のロシア人もちらほら。
街で流れる音楽もアラビックで、民族衣装を身にまとい目を除いて顔をスカーフで覆う女性も
たくさんいる。
同じキルギスでも、北と南とでは文化も人種も全く違うのには驚いた。
いよいよイスラム文化圏に突入したんだとワクワクしてきたけど、同時にソワソワする。
無秩序に混雑する街中で目だし帽にライフル銃を構えている軍服の男たちを見かけたり、
彫りの深い顔、鋭い目で凝視されるとちょっと怖い。
なんだかすっきり楽しむことが出来ない。

日が暮れる前に街から出て、郊外で寝床探しをしていたら途中でバンニャを発見。
初めてのキルギスキイバニャ。最初は一人で独占だったけど地元の子供たちが
入ってきて、質問攻めに会う。
しまいには歌を歌ってと言われたので、さっそくあの歌を歌ってみた。
日本語が珍しいのもあってか、いっぱい拍手してくれた。

山の方に向かい暗い中何とか寝床を探して、翌日からパミールハイウェイ入り。
すでに自分たちがいるところから、もうその道は始まっているようだった。
山道のあちこちで中国出資の道路工事が行われている。
キルギスに道路を作ってあげる代わりに、山にある資源もらってを中国に運びこむ。
こうやって中国はいろんな国から色んな資源をかき集めているらしい。
そんな道をグングン登っていく。山の景色がこれまた素晴らしすぎる。
途中アメリカ人とドイツ人のサイクリストに会った。ポルトガルを５ヶ月前に出発して
北京に向かう途中だと言っていた。

夕暮れ前にキルギス側最後の村、ボルデビョ村に着く。
雪で覆われた巨大な山がバックにドカーンとある小さな村だった。
タジキスタンに入るとディーゼルがなかなか手に入らなく、あっても質が悪いらしいので
ここでタンクと車に積んだ７個分のタンクを全部満タンにした。
カフェで食事を取り、村からちょっと離れた所で寝ることにする。
すでにそこは３０００メートルを超えていて、その大地の先に富士山よりでかい山が
脈を成している。ということは６０００メートル級の山脈ってこと。
世界の屋根に近づいているんだという実感がわいてくる。とうとう来ちゃった！

翌日キルギス側の入管に到着。
出国スタンプの日付が前日のままだった。直してもらったけど。
相当暇な所なんだろうな。だけど難なく出国。

ここは国境が同じ場所になくて、一旦キルギスを出て山道を１時間ぐらい行った
先にタジキスタンの入管にたどり着いた。

タジキスタンイミグレーション。
オフィスらしい建物が一切無く、コンテナみたいな建物がポツポツ並び各部署が
点在している。
通関の書類を作る所は、部屋というか小屋で４畳ぐらいの部屋に二段ベッドが
２台置いてあって、そのベッドの一つがオフィスみたいなすごい所だった。
アフガン対ロシアの戦争ムービーがテレビで放映されていた。
書類を作り終え、次は車持ち込みの書類を作成。
ここも小屋みたいなところで、中にいる職員だか誰かの友達だか分からない
人たちがテーブルで食事をしていて、そのテーブルで書類を作成。
パミール人、タジク人、キルギス人がごった返していて色んな言葉が飛び交う。
多分払う必要はないんだろう手数料を払って、タジキスタンに無事入国した。

The Way to Osh TWO

2009-09-30T13:24:00.002+02:00

地図を頼りに今日こそオシュに着くはずだった３日目。
その地図もあまり当てにならなく途中で道が途切れていたりで思うように
進まなかった。
途中で馬に乗った二人組を発見。バックパックを背負っていたので
ツーリストだと思い、話しかけてみた。
フランス人とイタリア人の彼らは、ヨーロッパからトルコやイランを経由して
中央アジアに突入したらしい。旅歴５ヶ月。
キルギスに入って、馬で旅する事を思いついて予算をほとんど使い果たして
馬を手に入れ、この後カザフスタンまで向かうらしい。馬で国境超え。いいね～。
いるもんだねーこういう人。何がそうさせてしまうのか、会う人会う人
みんな濃い旅人ばかりで、ワクワクしちゃう。
一日３ドルの貧乏旅だけど、その辺の人がいつも助けてくれるから
特に困ったことは無いと、目をキラキラ輝かせながら言っていた。
こういう人たちに出会うと、ホントにハッピーな気持ちになる。
超汚くてぼろぼろな格好なんだけど自分の人生を楽しみ、旅にも大満足している人。
毎回毎回とてつもなくいい笑顔と、パワーをもらってます。

そのあとは、なんとなく立ち寄ったきれいな川辺で休んでいると、馬に乗った
キルギス人のおじさん２人がやってきたので、お茶を出してあげて一緒にお昼ご飯を食べた。
牛飼いのおじさんは、自分の暮らしが大好きだと言っていた。
いつでも好きな時に誰かの隣に座って話をきいたり、お茶を飲んだりする余裕というか
それがおじさんのライフスタイル。うらやましい人生だな。

今日はなんかいい人に出会うな～。
街中だとこういうチャンスは滅多にない。
ようやく山を下り終えたころには日も暮れだしたので、オシュの手前のジャララバードという
街の近くのとうもろこし畑に車を停めて泊まった。

今日こそオシュへ！
街に近づくにつて段々交通量も増えだし警察もちらほら見かけるようになってきた。
私たちは自称優良ドライバーなので、制限速度は守るしシートベルトだって当たり前。
なんかあったら面倒なので必要以上に気を使って運転しているんだけど、スピード違反の
検問でなんと引っかかってしまった。
近づいてきた警察に、３０キロ制限のところを６６キロ出ていたので罰金１００ドルと言われた。
６０キロなんて絶対出してないし、１００ドルなんて狂ってる強気言い張ると
やっぱ４０キロぐらいだったかな～みたいな態度に豹変し、それでも若造の警察が
僕が罰金を取るんじゃなくて、あそこにいるボスの命令だしキルギスのルールだから
仕方ないんです、とカタコト英語で必死に説得してきた。
くわえて、ここでお金払えばこのまま見逃すけど払わなかったら免許を取り上げるとまで
言ってきた。マーカスは自動車の保険のことなど色々聞かれて面倒を起こしたくなかった
ので払って丸く収めようとしていた。だけど私は相当腹が立っていたので、名前教えろ、写真取らせろ
大使館に連絡する、ボスの名前と手帳を見せろだの散々ごねたんだけど、大使館に連絡したら
ボスが大統領宛に手紙を書いて、この国で運転できないように処置をとるだの名前は教えられないだの
ありえない事を言い出し、じゃあ払うから領収書出せといったら、領収書出す場合は銀行振り込みで
罰金料が３倍になるとまでぬかす。だからもう払っちゃいなよみたいな口調になってきて、らちが
あかないので、いくらか訪ねると、２０ドルにまで下がっていた。職権乱用。完全に汚職でしょ。
ポケットマネーが底ついた貧しい警察が外国人目当てに頻繁に行う犯罪です、これは！
ロシアやカザフスタンでは、自国のイメージダウンを嫌う大統領が警察機関に一喝して昔ほど
不当な取締りが無くなってきているらしいけど、中央アジア他の３カ国はまだまだこの腐った警察が
幅を利かせているらしい。
２０ドル払って別れ際「今日あなた達は警察にも会わなかったし、お金も払ってないＯＫ？」と言われ
あきれて物も言えず、無視してその場を去った。
それでも今回２回目の罰金(賄賂)で、私たちはましな方なのかもしれない。
もっと搾り取られている人の話を何度も聞いたことがあるから。

やりきれないまま、ようやくオシュに突入。
気分転換のためにチャイハナ(中央アジア風喫茶店)で休むことにする。

The way to osh

2009-09-30T13:21:00.002+02:00

キルギスのオシュという街に向かい山を下ること２日目、途中で車が故障している人を
発見。エンジンがかからないので、１５キロほど離れた村まで牽引していくことになった。
車をつなぐロープがボロすぎて、途中で何度も結びなおしながら山道を進んでいった。
村に着き、引張ってきた３０年前の４人乗りのポンコツ車から出てきたのは７人の大人と赤ちゃん一人。
屋根には２００キロ分のりんごが乗せられ、トランクを開けると生きてる羊が２頭ギュウギュウに
詰め込まれていた。すごすぎる。

助けてくれたお礼にお茶でもどうかということで、その車に乗っていた男の人の家に向かった。
家にはなぜか沢山の人が出入りしている。
聞くとその日は法事で、４０日前に亡くなったその一家の次男を偲ぶために方々から親戚が
集まっているという。
お茶やお菓子を頂いてその後出発しようと思ってたんだけど、この一家の主に
「今日は親切に助けてくれたお礼に羊を一頭料理するので、食べてってね」と言われ
断りきれず翌朝出発することにした。

さっき見た羊はトランクから出され、家の敷地内に放されのんびりと草を食べている。
なんとなく、この子達を直視できなかった。

家にいたのは全部で２０人ぐらい。若い女たちが食事やお茶や子供の世話を
するのに家中歩きまわっている。その中に一人英語がちょっと話せる人がいたので色々
聞いたりするのにすごく助かった。彼女はビシュケクでナースをしていると言っていた。
年配の人や年寄りは座っておしゃべりをしている。客人が来るたびにこの家の最長老の
おじいちゃんが、亡くなった自分の息子にイスラムの祈りをささげる。
おばあちゃんが子供のようにオイオイ泣き出したり、親族間で揉めはじめたり、酔っ払いの
一家の主に絡まれたりどうしていいか分からない時間が刻々と過ぎ夜になった。

「じゃ、そろそろ行こうか」
おばちゃんが首を切るしぐさをした後、見るんだよというジェスチャーを加えてこう言った。
表にでると、黒い羊が１頭綱につながれまるでペットのように男の横によりそっている。
全員が家から出てきて、メッカの方に向かい祈りを捧げだした。
羊もメッカの方に向かい、空を見上げていた。その姿が忘れられない。

祈りが終わるとすぐさま羊はひっくりかえされ、外にある台所専用の建物のなかに
連れられて、首を切られて息絶えた。

羊を食べるといわれた瞬間から、このことは想像できていた。
特にキルギスでは羊をバラすことは日常茶飯事で、バラせない男は男じゃないといわれるくらい
ナイフ一本で見事に解体する。

動物でもなんでも、殺す瞬間なんて見たくも無かった。そんなの見たらきっとかわいそうで
食べられなくなるんじゃないかとも思った。
だけど意を決して最初から最後まで見て、ホントにホントに一つの命がこの世から
消されるんだというリアルを体験した。当たり前だけど、超苦しそうだった。
どんな理由であれ文化であれ、残酷なものは残酷だ。
解体を手伝えといわれ泣きそうになりながらつかんだ肉がまだ温かかった。
肉食というより、動物を殺すこと。そんなことしていいのか正直今もモヤモヤしている。
深く考えたらキリがないんだろうな。
白いトレイにスライスされて売られている肉や、パスタに入ってる細切れのベーコンを
見て、動物が息絶える瞬間なんて想像も出来ないだろう。
だけどこの体験を通して、今後肉を食べるときはホントに感謝して頂こうと思った。

羊が肉の塊になって大きい鍋に入れられたのが９時ごろで、３時間煮込んで客に振舞うという。
その間若い女たちは見事な手さばきで分解された内臓を洗ったり、切り刻んだりして
色んな料理を作っていた。

料理担当の男は、切り離された羊の頭に棒をさし直火で焼いている。
この頭が、この日の主役に捧げられるという。

深夜１２時過ぎになり料理し終えた肉が大皿に山のように盛られ、その上にさっき直火で焼いていた
頭が飾られている。羊の頬肉を主人がそぎとって自分が食べ、そのあと長老たちに分け与えられる。
そして残りの部分は、亡くなった男の人の息子と兄弟の一人が耳や目玉を分け合いながら食べていた。
一番美味しいといわれる脂身も同じく年配の人たちに分け与えられ、あとは適当に回ってきた皿から
好きな部分をとって食べる。

ちなみにわたしは、肉がどうこうじゃなくてこの羊肉の匂いがどうしてもダメで食べられなかった。
そのあとは腸詰、スープ、肉入りのうどんが次々と出てきた。
前菜、メイン、サイドディッシュが脂ギトギトの肉のフルコース。
約２０人で羊丸ごとたいらげておりました。
匂いと人の多さに気持ち悪くなり、いつどうやって寝たのか覚えてない。
そして翌日言うまでも無く、昨日の残りの肉が朝の食卓に並んでいた。
さすがにマーカスも肉地獄だといって、しばらく食べたくないと言っていた。

出発間際は写真撮影大会。こっちの人はほんと写真に取られるのが好きなんだなぁ。
どこかで現像して送ってあげたら喜ぶだろうな。

またまた思いがけない出会いから、フツーのキルギス人の家庭にお邪魔して
貴重な体験をさせてもらいました。

人との出会いは楽しみだけど、いったいいつになったら街に着くんだろう。。。
そんなことを思いながら、山を越え谷を超え山を下って行きました。

Mountain Kyrgyzstan

2009-09-18T20:27:00.003+02:00

９/１１　ビシュケクから「ソン・コル」という３０００ｍぐらいの山中にある
幻の湖に向けて出発。

地図上ではそんなに遠くないんだけど、行ってみてびっくり。
なんとこの国９４％は山から成っていて、どこに行くにも山を越えて
いかなきゃならない。その数も高さももう忘れたけど、上下２０００ｍを
登っては下りを繰り返し、１日で着けると思ってた所が結局４日も
かかってしまった。
山で出来た国だから、山に道路を通すのは当たり前で、３０００ｍ超えても
まだまだ道は続く。
国の北側と南側を通す山道は、冬の間は雪で通れないんだそう。
雪がなくても、簡単とはいえない山道なので、人の行き来がそう
頻繁ではなく、首都がある北側と山の反対南側では文化も町並みも
違うように感じた。
南側はなんというか、まだ開発されていない感じ。
でも、そのままでいいと思う。

ソンコルに着く手前の村では牛飼いの若い一家に招かれ、お昼ご飯を
ご馳走になった。ショルポというキルギス料理でうどんのようなもので
美味しかったなぁ。
こっちの人は写真に撮られるのが大好きみたいで、家族や子供の写真を何枚もとった。

ソンコルに近づくにつれ、山が険しくなってくる。
途中鉱山があり、空気がすごく悪くなったり川の水が泥水になったりするところが
あったけど、３０００ｍ付近で森林限界も超え一気に草原のような景色に変わる。
この草原を利用して、夏の間羊や牛を飼っている遊牧民がユルタ(キルギスのゲル)を
立てて生活している。

そんな風景を見ながら、目の前に広がったソンコルは一言でいうと、すげぇ。
言葉にできません。こんなところになんでまた湖があるのか、またなんでこんなところに
自分が居るのかも不思議でならなかった。

そんな空気の中、ボーっとしているとユルタに泊まれる家族経営のゲストハウスを発見。
山の上で風もかなり強かったので、早速泊まることにした。
一人１泊５ドル。この旅に来て宿泊施設に泊まるのはその日が初めてだった。

ユルタ内はまさに夢のような空間です。
中にはちゃんと薪ストーブもあって、全然寒くない。むしろ暑いぐらい。
床や壁面は、キルギス伝統の敷物や壁掛けがびっしり敷き詰められていて
その色も、模様もとにかくすばらしい。
そして、なんといっても丸い！丸いものの中にいるとホント幸せな気持ちになる
のはなぜだろう。角がない暮らしっていいだろうな～。
最高に居心地がいいので出るに出れず、もし自分がユルタに住んだら家具の
配置をどうするかとかを、ずーっと考えていたらあっという間に日が暮れてしまった。
いや、でも最高に幸せな時間だったなぁ。ユルタが欲しい。１０万円だって！
どうしよう。。。

そして、ここにもいましたドイツ人。
久々に出合った旅人と色々情報交換が出来てよかった。
夕食はユルタで出来た食堂で、魚を食べる。ここに来て魚を食べれるとは
思わなかった。湖の近くだから当然か。。。
夕食が済みみんなで色々話をしていると、この一家のお婆ちゃんが歌を
歌いだした。それにあわせて隣に座っていた娘と義理の兄も歌いだした。
多分民謡のようなものなんだろう。どこかチャイニーズでどこかアラビックな
音階に乗せられら歌は、美しく優しい歌だった。

今度はドイツ人の番。そこに居合わせたドイツ語圏の人間５人が共通で
歌える曲がなかなかなくて、それでも何かみんなで歌い始めたけど
もうグダグダで、なんかせっかくの雰囲気が台無しになった。
気を取り直して、またキルギス人の番。これまた素晴らしい歌で場を
持ち直した。その次は私日本人の番。
だけど、困ったことに私も歌詞を通して覚えてる曲が見当たらない。
サザエさんのお魚くわえたドラ猫しか思いつかない。
これを歌ってぶち壊したら、相当気まずいと思ったので歌わなかった。
だけど、寝る前にサザエさんでもドラえもんでも歌っておけばよかったと
ものすごーく後悔した。
人間、物事を行い失敗した後悔よりも行わなかった方がよっぽど悔やまれるとは
良く言ったものだ。
次の日ほぼ一日中、日本の歌ってなんだろうって考えてた。
こういうのも文化の違いなんだろうな。
親から子へ、孫の代まで一緒になって歌える歌が今も家族の中にちゃんと受け
継がれている。
日本にそんな歌ってあったっけ？

翌朝、出発する前に馬に乗って一人でその辺をぶらついた。
その辺っていっても草原と山だけど。
湖を眺め、草原で馬に乗ってる自分。また不思議な気持ちになる。

泣く泣くユルタを出発し、山を下りオシュと言う街にむかう。
これもまた１日ぐらいで着くんじゃないかと思ったら、３日かかってしまった。
とにかく山なんだな。ずーっと山。でもその景色はすごい。

原始時代にドリップしたみたい。
マンモスの大群が遠くから走ってきたり、鼻に骨を通してデカイ肉の塊を食いちぎってる
原始人がウホウホ言って近づいてきそうな、そんなことがあってもおかしくないような所。

夕方になって川沿いで寝床を見つけて焚き火の前にすわり
なんとなく歌いだした歌

何にもない　何にもない　全く何にもない・・・・

はじめ人間ギャートルズの歌。
なぜかこの歌が最初から最後まで歌えた。１番だけ。

星が一つ暗い宇宙に生まれて
何にもない大地に　ただ風が吹く

まさに、そのままの世界の中にいた。
一番星が一番に輝いていて、その他にはなんにも無かった。

これからなにかあったら、この歌を歌おうと思う。

・・・・・お伝えのとおり、山岳国家なので電波状況がよろしくなく
ブログもかなり遅れているんですが、今日今現在タジキスタンの
国境にいまして、明日タジキスタンに入国します。
ここもすでにその一部なんだけど、パミールハイウェイという今回の
旅の山場に突入します。４０００ｍの所に車道がありまわりは７０００ｍ級の
山に囲まれた、世界の屋根と呼ばれる場所です。
２週間ぐらいは音信普通になると思います。

キルギスの続きもまだまだたくさん面白いことがありました。
続きは後ほど。１０月ごろ。
ではでは行ってきます！！

Kyrgyzstan

2009-09-14T08:41:00.003+02:00

キルギスタンに入国！

3カ国目。
この旅でビザ代が一番高い国なんじゃないかな。
＄１４０。一週間待ちは＄６５。それでも高いよな。
ちなみにこれはドイツ人の値段。
日本人はタダです!!!

申請した2日後にビザを受け取り、アルマトゥから国境を目指す途中
チャリンキャオンという、カザフのミニグランドキャニオンと呼ばれる所に
いった。何万年もかけ削られ出来た天然の造形物はミニとは言えども
充分に見ごたえがある所だった。

そしてここに来てようやく旅人に出くわした。
アルマトゥまで飛行機で来て、ここから自転車で北京まで行くという
ドイツ人の中年夫婦。
キャンピングカーでヨーロッパを南下し、トルコ、イラン、パキスタン、インド
ネパールなどグルっと周り、今からフランスに帰る途中だというカップル。
そのキャンピングカーにお邪魔したんだけど、もう天国そのもの！
多分大分古いんだと思うけど、キッチンも水道もシャワーもあって、
食卓もあり、ストーブで車内がぬくぬくだった。
2年の旅もこれなら快適なだろうな。
もう一人、川沿いで朝ごはんを食べていると、またチャリンコライダーが
やってきた。聞くと、旅歴なんと七年目のスウェーデン人の男の人だった。
彼はクリスマスシーズンの2ヶ月だけスウェーデンに帰ってクリスマスツリーを
売り、あとの１０ヶ月は自転車で世界各地を周っているんだそう。
ツリーを売るのは先祖代々の家業で、2ヶ月で１万８千本もうるらしい。
物価安の国で１０ヶ月過ごすのに、スウェーデンなら2ヶ月の給料で充分だと
言っていた。そしてこれから北の方に行くよといって去って行った。
その後もこの国境付近でちょこちょこ見かけたチャリンコライダー。
きっと彼らの憧れのルートかなんかなんでしょう。

キルギス国境までの峠を越える途中、車のタイヤがパンクして立ち往生
している人がいて、隣町までタイヤを持って行ってパンクを直すのを手伝った。
酷い事に道行く車に2時間も助けを求めたけど、誰も止まってくれなかったらしい。
無事修理が済んで、お礼に羊を食べさせてあげるから家に来ないかと
言われたけど、肉が食べられないと言って断った。
私はベジタリアンではないんだけど、健康上の理由で肉を食べたり
食べなかったり。実際月に二度か三度で充分なんだけど中央アジアでは
朝昼晩のお肉三昧なので、私みたいな人はかなりきつい。
せっかくのお誘い、行きたいのは山々なんだけど「クシャチ、クシャチ」と
断ってるのに自分のさらに肉がてんこ盛りに盛られるのは目に見えて
いるので、怖くて行けない。お茶だけと言う訳にもいかないのが辛いところ。
お酒が飲めない人が無理やり誘われ飲め飲めと言われる人の気持ちが
ようやく分かった気がする。

峠を超えて最後の街で寄った食堂でぼったくられ、やりきれないまま
国境まで向かう。
国境はロシア→カザフスタンのような騒々しさは全くなく、キルギス側からの
車が４台通過待ちをしているだけでふつうに高速の料金所みたいな
ところだった。
カザフ側の出国手続きをして、その先のキルギス側で入国スタンプを押して
もらい、無事入国。相当暇な国境なのか、税関の職員が酔っ払っていて
お土産はないのかと３０分ぐらい絡まれた。
最初は「イケバナ」をくれと言われ、イケバナは物じゃないと言うと今度は
キモノをくれと言われた。
キモノもないというと、今度はオリガミ、サケと知ってる日本のものを
言いたいだけいって、もうめんどくさいからりんごとこの前カザフでもらった
馬の背中の脂肉をあげたら、ようやく黙って開放してくれた。
とにかく何でもいいから、欲しかったらしい。子供みたい。
車に戻り、ゲートを開けてもらいくぐりぬける。
さっきいた酔っ払いの職員が両手を広げ相当いい笑顔で
「ＷＥＬＣＯＭＥ　ＴＯ　ＫＡＺＡＫＨＳＴＡＮ!！」
いやいや、キルギスタンだってば・・・・・・

キルギス初日、国境からそう遠くないイシク・クルという湖まで行くはずだったん
だけど、なんだか疲れてしまったので通りかかった牧場に泊まる。
翌朝その牧場の主がやってきて、勝手に寝泊りしたので怒られるのかと
思ったら、その逆でとても愛想のいいおじさんだった。
また羊を食べてくかと誘われたけど、同じ理由で断った。残念だな。

イシク・クルは１６００ｍの山間にあって、チチカカ湖に続く世界で二番目に
高いところにある湖。透明度も世界で２番目だそう。一位はバイカル湖。
天山山脈という７０００ｍ級の山々が湖のバックにそびえ立つ神秘的な所
だった。幻の湖と呼ばれていただけのことはある。
この湖には沈んでしまった集落があるらしく、水中撮影をすると今でも集落跡が見えるらしい。
なんで沈んじゃったんだろう？
このイシク・クルで人が居なさそうな寝床探しをしていると、カザフの国境からずーっと
見かけていたチャリンコライダーを発見。
最初見た時からマーカスは絶対日本人だと言い張っていたけど、私は違うと思っていた。
だけど近づいて話しかけてみたら、日本人だった！若い男の子。
彼は３ヶ月前に中国の西安を出発して、今は中央アジアそしてヨーロッパまで行くらしい。
居るもんだね、こういう人！ワクワクしちゃうよ。
だから色々話をしたくて、いっしょにご飯食べようとかキャンプしようと誘ったんだけど
あまり人と関わりたくないオーラが出ていたので、その場で別れた。
たった一度イルクーツクで会った日本人に次ぐ出会いだったのに、なんだか残念。。。
またどこかで会えたらいいな。

湖で泊まり、翌日２００キロ程はなれたキルギスの首都ビシュケクに向かう。
ここもまたＢＩＧＣＩＴＹ。だけどアルマトゥほど嫌な感じはしなかった。
お金の匂いがしないからだと思う。だけど相変わらず狂ったドライバー多し。
街の近くの畑で寝て、翌日超早起きして大使館に向かったけど、タジクの
独立記念日で休みだった。１日無駄にしてしまった。
そして翌日の今日、ビザをＧＥＴ！
即日発行で１００ドル。3日待てば５０ドルだけどこの街の周辺で車で
寝泊りできそうないい所がないので、仕方なく倍払って今日受け取った。

と、まぁキルギスに来てまだ数日ですが、相変わらず人々はフレンドリーで
いろんなところで話しかけられたり写真を撮られたり。。。

明日からキルギスの真ん中らへんにある湖を目指し、そのあとは
オシュという国境付近の街まで進み、そこからタジキスタンに入国です。

J-2-G ＮＩＨＯＮＧＯ

だるまさんが、見っかった！！

新しいブログやります。

ダンシングピーポー

旅を終えて

GOAL!!!!!!!!!

Istanbul to Europe LAAAAAAAAST

Istanbul

After KALE village and kappadokia

Iskenderun KALE3

Iskenderun KALE 2

Iskenderun KALE 1

Antakya day 2

Antakuya day 1

The way to Antakya 2

The way to Antakya

トルコ エルガニにて

ＴＵＲＫＥＹ ＥＬＧＡＮＩ

ゴール目前です！

The way to border of Turkey

After gori

Gori day4

Gori day 3

Gori day 2

Gori day 1

Georgia Gori

After Xinalic

Azerbaijan Xinalic

Azerbaijan Hunter

Today we´re in....

Now we are in...

Azerbaijan 2

Azerbaijan 1

matome

中央アジア旅のまとめ(２)

中央アジア旅のまとめ(１)

ただいま。。。

Aktau to Baku

Aktau to Baku

Kazakhstan again

After Alal lake

Alal lake

After khiva

Kiva

Samarkand to Bukoro

Urgut & Samarkand

Tashkent to Samarkand

Uzbekistan I

The Way To Dushanbe

Wahkan Valley II

Wakhan Valley I

Pamir Highway

The way to pamir highway

The Way to Osh TWO

The way to osh

Mountain Kyrgyzstan

Kyrgyzstan

トルコ　エルガニにて

ＴＵＲＫＥＹ　ＥＬＧＡＮＩ

Georgia　Gori